Sådan dækker du et tag med en metalflise med dine egne hænder i 10 trin

Det er svært at argumentere med det faktum, at et tag dækket med metalfliser ufrivilligt tiltrækker øjet med dets skønhed og koncisthed af former. Med sådan et tag ser huset pænt og samtidig solidt ud.

Nu er de fleste ejere sikre på, at kun fagfolk kan montere sådan skønhed, jeg indrømmer, det troede jeg også, men ved nærmere undersøgelse viste alt sig ikke at være så skræmmende, og i denne artikel vil jeg fortælle dig, hvordan du korrekt dækker taget med metalfliser mig selv uden at ty til dyre mestres tjenester. Og for at gøre det lettere for dig at forstå, opdelte jeg min historie i 10 betingede trin.

Grundig forberedelse er nøglen til succes for enhver virksomhed.

Det er ingen hemmelighed, at prisen på et sådant tag er langt fra barnlig, i gennemsnit starter prisen på 1 m² dækning fra 1000 rubler, hvoraf næsten halvdelen går til at betale for håndværkernes arbejde. Her tænker du ufrivilligt, er instruktionen så kompliceret at betale så meget?

Installationsteknologierne for skifer- og metalfliser ligner noget. Men installationen af ​​nymodens fliser har mange små nuancer, som hver især skal være opmærksomme.

Før du dækker taget med en metalflise med dine egne hænder, skal du først vælge netop denne flise. Beregn derefter, hvor meget materiale du skal købe. Og sørg for at forberede værktøjet, for en hacksav og en hammer duer ikke her.

Kort om materialevalget

Hvis "bedstefar"-skiferen er næsten den samme overalt, adskiller flisen sig i konfiguration og, endnu vigtigere, i kvaliteten af ​​polymerbelægningen. Holdbarheden af ​​dit tag og selvfølgelig dets omkostninger afhænger af det.

Langt de fleste producenter af dette produkt tager som basis galvaniseret koldvalset stålplade med en tykkelse på 0,45 - 0,50 mm.Faktisk er dette det samme profilerede ark, kun bøjet anderledes og med et bredere udvalg af efterbehandling af beskyttende belægninger.

De mest almindelige typer polymerbelægninger til metalfliser
Belægningstype	Generelle egenskaber ved belægningen
Polyester med blank finish	I nogle kilder kaldes denne blanke belægning også polyester. Polyester har den mest rimelige pris, holder ultraviolet godt, men dens tykkelse er kun 25 - 30 mikron. Derfor lader den mekaniske styrke af belægningen meget tilbage at ønske. Polyester kan beskadige selv et tykt lag sne, for ikke at nævne en faldet gren.
Mat polyester	Her starter lagtykkelsen allerede fra henholdsvis 35 mikron, og styrken af ​​mat polyester er en størrelsesorden højere. Den eneste ulempe er, at materialets farveområde er ret dårligt.
Pural	Holdbart og ganske smukt materiale med en tykkelse på 50 mikron. Hovedkomponenten i belægningen er polyurethan med tilsætning af polyamid, som giver en unik modstand mod pludselige temperaturændringer.
Plastisol	Plastisol betragtes fortjent som en klassiker i genren. Belægningstykkelsen når 200 mikron. Grundlaget for plastisol er polyvinylchlorid, dels giver PVC høj mekanisk styrke, dels kan plastisol ændre farve, med andre ord falme af sollys. Plus, på grund af tilstedeværelsen af ​​polyvinylchlorid i nogle lande, blev plastisol forbudt, selvom disse forbud ikke påvirkede os.
Polydifluorit	Det seneste inden for mode, en moderne belægning med en bred vifte af farver og unikke egenskaber af modstand mod alt, der kan true dit tag.Belægningen består af 80% polyvinylfluorid og 20% ​​akrylharpiks. Alt ved dette produkt er godt, men prisen er astronomisk.

Der er mange konfigurationsmuligheder nu, og hver producent roser sin egen version. Hvor meget jeg sammenlignede, styrken af ​​arket afhænger af dybden af ​​bølgen, ofte varierer den fra 22 til 78 mm.

Det menes, at jo dybere bølgen er, jo mere stabil vil taget være. Men på den anden side, hvis bølgen er for høj, oplever fordybningerne en større belastning, og det beskyttende lag bliver hurtigere slidt der. Som et resultat kom jeg til den konklusion, at den optimale bølgedybde skulle være cirka 40 - 50 mm.

Arkets bredde er begrænset af udstyrets muligheder, det vil sige dimensionerne af tromlerne med print på transportøren, normalt svinger det omkring 1 m, og disse parametre kan ofte ikke påvirkes.

Men længden kan nå 8m. Hvis det tidligere for det meste var strengt faste dimensioner, introducerer mere avancerede producenter nu tjenesten med at lave plader på bestilling i henhold til din længde, og i nogle tilfælde kan de endda lave et materialemønster i henhold til formen på dit tag.

Hvis du beslutter dig for at dække taget med en metalflise med dine egne hænder, er det bedre ikke at påtage sig komplekse strukturer på flere niveauer, især dem, der har halvcirkelformede buer og forskellige brudte overgange. Det maksimale, som en amatør uden erfaring er i stand til, er et standard gavltag med et loftsvindue, selvom intet er umuligt for en kreativ person med hænder og hoved.

Materialeberegning

Hvert tag har selvfølgelig individuelle dimensioner, så jeg vil for eksempel tage gennemsnitsberegningen af ​​et simpelt sadeltag med størrelsen af ​​hver skråning 8m bred (afstand langs kanten af ​​skråningen) og 4,5m lang (afstand fra skråningssnittet) til højdedraget):

• Vi måler længden langs spærene, det vil sige fra højderyggen til kanten af ​​spærbenet, hvorefter vi tilføjer 50 - 70 mm til denne værdi (forskellige modeller af fliser kommer med forskellige udhæng, så læs den medfølgende dokumentation);
• For at finde ud af antallet af rækker skal du dividere bredden af ​​skråningen med den nyttige bredde af arket, bredden af ​​skråningen måles langs højderyggen. Der er en nyttig arkbredde og en samlet arkbredde, disse data er også angivet i dokumenterne.
  Hvis vi har en kantlængde på 8 m og en nyttig arkbredde, for eksempel 1,1 m, så får vi i sidste ende 7,27 rækker (8: 1,1 = 7,27). Logisk set skal du henholdsvis runde op, du bliver nødt til at lægge 8 rækker;
• Selvfølgelig er det bedre at bestille et enkelt ark langs skråningens længde, fordi jo færre samlinger, jo stærkere er taget, og det er lettere at fikse det. Men transporten af ​​lange ark er meget dyrere, så 2,95 m betragtes som den mest populære størrelse.
  I henhold til tilstanden af ​​vores opgave er længden af ​​spærbenet 4,5 m, vi tilføjer en arkafgang på 0,07 m til det, plus et overlap ved krydset af ark på 0,15 m, og vi får 4,72 m (4,5 + 0,07) + 0,15 = 4,72). Det viser sig, at et ark på skråningen vil være solidt (2,95 m), og det andet skal skæres;
• Baseret på disse beregninger har vi 16 ark for hver hældning (8x2 = 16). Og da vores tag er gavl, behøver du kun 32 plader metaltegl med en brugbar bredde på 1,1 m og en længde på 2,95 m.

Hvis taget har asymmetriske hældninger, eller der er mere end 2 af disse hældninger, så skal der udføres beregninger separat for hver hældning, og så skal alt lægges sammen.

Værktøj

Nedenfor vil jeg give en anbefalet liste over værktøjer, der bruges til professionel installation af metaltag:

• Skæring af elektriske sakse;
• Dyse på en boremaskine til skæring af metal;
• Manuel skæresakse til metal;
• Standard håndtagsaks til metal, kan være højre, venstre og lige;
• Til installation af beslag skal du bruge en tænger "korrugering";
• Konstruktionspistol til fugemasse;
• Enhed til glat bøjning af metalstrimler "Strip bender";
• Hvis der er planlagt montering på nitter, er det nødvendigt med en nittetænger;
• Konstruktionshæftemaskine;
• Montering kniv;
• Justerbar skabelon til montering af støttekassen;
• Roulette;
• Snor til at slå niveauet;
• Skruetrækker med dyser til forskellige typer selvskærende skruer;
• Hvis der er planlagt isolering, skal du også bruge en kniv til at skære termisk isolering.

Brugen af ​​en kværn til at skære plader er strengt forbudt. Det giver ikke kun et ujævnt snit, men "skærer" også kanterne af polymerbelægningen. Som et resultat, på steder med snit, begynder metallet at ruste meget hurtigt.

Tagmontage i 10 trin

Generelt er der 2 typer tagdækning, isoleret og kold. De adskiller sig kun i nærvær eller fravær af isolering.. Og da det er lidt sværere at montere et isoleret tag, vil vi overveje netop denne mulighed.

Trin nummer 1: installation af vandtætning

• Vandtætning begynder at blive monteret fra de såkaldte dale, hvis nogen ("dale" er den interne forbindelse af to tilstødende taghældninger). En rulle med vandtætning rulles fra top til bund til sin fulde længde dale, naturligvis med overlap på begge tilstødende taghældninger;
• Derefter rulles båndet af vandtætningsmembranen ud vandret over hele taget. Du skal flytte fra kanten af ​​taget til højderyggen, igen med et overlap;

• Mellem spærene skal vandtætningen synke lidt 10 - 20 mm, ikke mere. Og overlapningerne mellem båndene på vandtætningsmembranen limes med et specielt klæbebånd;
• Ovenfra, til spærene, er lærredet fastgjort med en træstang 50x50 mm. Jeg anbefaler ikke at tage tyndere planker, fordi du dækker taget i mere end én dag, og jo tykkere plankerne i kassen er, jo mere pålidelig bliver din konstruktion. Men husk, 50 mm er maksimum, lamellerne bør ikke være bredere end selve spærene;

Trin nummer 2: installation af kassen

Glem ikke, at alle træstrukturelementer skal behandles med en kompleks beskyttende forbindelse. Det giver ingen mening at lave sådanne sammensætninger på egen hånd nu, fordi prisen på fabriksimprægneringer er ret acceptabel, og deres kvalitet sammenlignet med hjemmelavede produkter er uforholdsmæssigt højere.

• Montering af strøen under taget begynder med at sømme to ens stænger 50x100 mm vandret langs kanten af ​​spærene. Stængerne er stablet oven på hinanden. Bemærk, at kanten af ​​taget er dannet præcist af 2 stænger, hvis du tager 1 bar 100x100 mm, så er der mulighed for, at den vil blive ført af ændringer i fugtighed og temperatur;

• Ydermere skal vandtætningen bringes ud over brædderne, med andre ord pak de nedsænkede stænger med et vandtætningsark, som vist i diagrammet. Selvom lærredet ikke skal rettes, så ordner vi det senere;
• Oven på 50x50 mm stangen stoppet af os, stoppes en kasse fra en 32x100 mm plade vandret, kassestigningen vælges efter bølgelængden på den metalflisemodel, du har valgt;

• Her er det meget vigtigt at vedligeholde kassetrinet nøjagtigt, så hver planke bliver fyldt efter skabelonen. Professionelle bruger en justerbar skabelon, amatører, for ikke at bruge penge på et værktøj, skal du blot tage en bar og køre 2 nelliker ind i den i den rigtige afstand;

• På kammen er 2 lægter af kassen stødpakket på hver skråning, så vores ryg lukkes på begge sider med 200 mm planker.

Trin nummer 3: arrangere dalen

• Hvis en dal er tilvejebragt på dit tag, men arrangementet af taget begynder med denne sektor. Der er en nedre og øvre dal. De nederste stænger anses for at fungere, vand løber ned i denne tagrende;
• Monteringen af ​​dalplankerne udføres nedefra og op med et overlap på ca. 100 mm. Metallet er fastgjort til kassen langs kanten med selvskærende skruer, og overlapningerne mellem tilstødende plader er smurt med tætningsmiddel;

• Metalstrimlerne i den øvre dal er monteret efter arrangementet af taget og er fastgjort til skruerne i den øverste bølge af tagpladen;

Personligt foretrak jeg slet ikke at installere den øvre dal. Faktum er, at dette element er rent dekorativt, plus om efteråret er løv tilstoppet under den øvre dal, og det er meget svært at rense det derfra.

Trin nummer 4: hvordan man går rundt om skorstenen

• Forbindelseslisterne fastgøres først til skorstenen. Du skal starte fra den nederste bjælke, så går sidestængerne længere, og den øverste installeres sidst;
• Den nederste krydsstang er forsynet med et såkaldt bindebånd.Et bindebånd er et almindeligt glat ark med en flange, langs hvilken vand, som vil løbe gennem røret og uundgåeligt falde ind under tagdækningen, strømmer ind i afløbsrenden eller den nærmeste dal, så binderen kan være ret stor, mindst halvdelen af størrelsen af ​​skråningen;

• For at de tilstødende strimler skal passe tæt til skorstensstammen, bøjes små sider på pladerne ovenfra, efterfølgende skal disse sider gå ind i rillerne, som vi skærer langs skorstenens omkreds;
• For at skære jævne riller påføres først hver flangestang på installationsstedet, og en linje tegnes langs den øvre kant med en markør;

• For at skære en jævn strobe er det bedst at bruge en kværn med en skive med stor diameter. Stroben skæres ud langs hele omkredsen af ​​skorstenen i overensstemmelse med markeringerne, dybden er lavet i henhold til dimensionerne af den buede side;
• Du vil have meget støv fra kværnen, så efter at du har skåret stroben, skal du rense den med en blød børste, skylle godt med vand og vente til det hele tørrer, ellers vil tætningsmidlet ikke tage godt imod en våd og snavset overflade;

• Nu er flangesektorerne indsat én efter én. Hver sektor er forseglet med en varmebestandig fugemasse i en strobe skåret af os. Og derefter er det fastgjort med skruer på en trækasse;

• Efter at have fastgjort alle flangesektorerne til kassen, skal du gennemgå alle problemområderne igen og belægge dem med tætningsmiddel. Området, hvor taget støder op til skorstenen, er det mest sårbare sted for utætheder;

• Ark af hovedbelægningen er allerede monteret oven på flangen, og efter at installationen er afsluttet, er en anden øvre flange installeret. Hvis røret ikke er beklædt med metal, ligner teknologien til installation af den øvre flange den, jeg allerede har beskrevet ovenfor, kun den nederste stang her går uden et slips. På et rør beklædt med en profileret plade fastgøres flangen uden tætningsmiddel, blot på selvskærende skruer eller nitter.

Trin nummer 5: Installation af armaturer til afløbet og montering af gesimsstrimlen

• På et sådant tag er skure til et afløb installeret allerede før installationen af ​​hovedbelægningen. Selve afløbet skal gå med en hældning på ca. 3 mm pr. 1 løbende meter. For ikke at måle hver søjle separat, markeres de alle på én gang, nummereres og bøjes derefter;

• Det er bedst at bøje rendeholderne med en strimmelbukker, i dette værktøj indstilles den ønskede vinkel straks. Selvfølgelig kan du derhjemme bruge en skruestik og en hammer, men det vil tage 5 gange mere tid;
• Holdernes strimler er fastgjort til kassens ekstreme parrede lægter med selvskærende skruer med et trin på en halv meter. Her skal du være forsigtig med nummereringen af ​​plankerne, den mindste fejl kan slå hældningsvinklen ned og så vil vandet konstant stagnere i renden, og endnu værre, vil affald samle sig;

• Nu skal du beslutte, hvor du vil have udløbstragten, og skære et V-formet hul til udløbstragten i afløbet med en hacksav;

• Holderne har specielle kroge til fastgørelse af tagrenden, når du sætter afløbet ind i holderne, bøjes disse kroge og holder godt fast på tagrenden.Propper monteres i enderne af tagrenderne. Afløbstragten har flere kroge, den sættes på tagrenden nedefra, hvorefter krogene bøjes i tagrendens kanter;

• Tagrenderne er sat ind i hinanden og forbundet med et overlap. For at krydset skal holde fast og ikke lække, sættes et halvcirkelformet beslag med en gummitætning på det nedefra, der er låse på sådanne beslag, der klikker på plads og er fastgjort med en tunge;
• En gesimsstrimmel er monteret oven på tagrenden, som skal overlappe kanten af ​​afløbet; for pålidelighed er en sådan forbindelse lavet med en krog. Den øverste del af planken er fastgjort med selvskærende skruer på kassen, hvorefter kanten af ​​vandtætningsarket påføres og limes til den. Som følge heraf, selvom vand siver ind under taget, flyder det simpelthen ned i vandtætningspladen ned i tagrenden.

• Hvis taget har en imponerende størrelse, er det fornuftigt at installere skillevægge og vandtrykdæmpere på de mest problematiske steder i afløbet, så vandet under et regnvejr ikke flyder over kanten af ​​afløbet;

Trin nummer 6: installation af metalplader

• På komplekse tage, før du løfter pladerne op, skal de skæres ud på jorden. For at gøre dette placeres arket på en solid base, markeret og skåret. Naturligvis, med en metaltykkelse på en halv millimeter, bør kanterne af snittene under ingen omstændigheder efterlades ubeskyttede, korrosion "spiser" dem meget hurtigt;
• For at beskytte kanterne kan du bruge en speciel maling i spraydåser, som producenter tilbyder, men jeg synes, at det er en ekstra "udpumpning" af penge fra køber, så når jeg skal skære en metalflise, sætter jeg en krukke alkyd-urethan lak ved siden af ​​til udendørs arbejde, og efter skæring dækker jeg straks kanten af ​​arket med en børste. Hvis lakken kun bruges til disse formål, er en lille krukke nok til at behandle leddene på et stort tag;

• Plader af metalfliser er en ret skrøbelig ting, med en sådan tykkelse af metal og dimensioner er de meget nemme at beskadige eller bøje, så materialet skal løftes op på taget meget forsigtigt. Den nemmeste måde er at lægge 2 eller 3 lange træstammer fra jorden til taget og flytte pladerne op langs dem.

Selvom denne artikel handler om, hvordan man dækker taget med en metalflise med egne hænder, behøver du ikke at forstå alt så bogstaveligt. Helt ærligt, så har jeg endnu ikke set nogen på egen hånd klare sådan en opgave. Ideelt set har du brug for yderligere tre assistenter, deres professionalisme spiller ikke en særlig rolle, det vigtigste er, at der er nogen til at støtte og tjene.

• Som jeg allerede sagde, er det meget lettere at arbejde, når længden af ​​pladerne er lig med længden af ​​taghældningen, i dette tilfælde er det første ark justeret langs ryggen og langs kanten af ​​taget, hvorefter det er fastgjort med selvskærende skruer;

• Alle selvskærende skruer, der bruges til montering af metaltagbeklædning, skal være med presseskiver, ofte er skruehovedernes farve afstemt efter farven på taget. Ved fastgørelse af ark drives selvskærende skruer gennem bølgen, i et skakternet mønster, ind i den nederste del af bølgen;

• I forskellige modeller af metalfliser kan pladesammenføjningssystemet være forskelligt, men generelt er pladerne overlappede;
• Korte plader monteres lidt anderledes end lange, deres lægning udføres efter batch-princippet. Det vil sige, at der først monteres 3 plader fra kanten af ​​taget. Så er den næste række fastgjort over dem, dette vil blive betragtet som en pakke. Nu bevæger du dig til siden og begynder også at lægge den anden pakke ark og så videre, indtil du syr hele taget op;

Uanset hvor meget du prøver, bliver du under alle omstændigheder nødt til at træde på og gå langs de allerede monterede plader. Husk, at metallet er tyndt, og det skal gøres meget omhyggeligt. Sko skal være bløde, fødder skal kun placeres på den nederste kant af bølgen, og det er ønskeligt at falde på kassens lægter, deres placering er let at bestemme ved selvskærende skruer.

• Det er ofte svært for begyndere at arbejde med en skruetrækker, eller rettere sagt, ikke engang med selve værktøjet, men med niveauet af stramningsskruer. I dette tilfælde er det vigtigt at finde en mellemvej, det er umuligt at knuse eller underspænde skruerne. Der er ingen særlige anbefalinger her, du skal bare fylde din hånd.

Trin 7: Montering af rygning og endeskinner

• Ridge stænger er halvcirkelformede og trekantede. Fra driftssynspunktet er der ikke meget forskel på dem, men det menes, at halvcirkelformede planker henholdsvis ser bedre ud, og de koster mere;
• Fra enderne lukkes halvcirkelformede ryglister med propper. Stik er til gengæld også lige og halvcirkelformede, i dette tilfælde bruges halvcirkelformede stik på tag af telttypen og lige på standardtage;

• Uanset hvilke stik du vælger, er de fastgjort med selvskærende skruer.Det vil sige, bøj ​​fastgørelsestappene på stikket ved 90º, indsæt det i enden af ​​stangen og fastgør det med en selvskærende skrue eller nitte;
• Først fastgør du blot stangen til højderyggen og sætter en kantforsegling under den, den vælges til arkkonfigurationen. Selve rygstangen er skruet til pladerne af metalfliser med selvskærende skruer, du skal fastgøre den gennem en bølge;

• Specielle endelister er monteret på enderne af taghældningerne. Ovenfra vikles de under rygstangen og fastgøres straks med en selvskærende skrue. Derefter fastgøres de i hele længden med tagskruer med samme stigning som metalpladerne.

Trin #8:. montering af ventilation og antenneudtag på taget

Ikke et eneste moderne tag kan undvære installation af kloak, ventilation og antenneudtag på det. Installationsteknologien for sådanne strukturer er generelt ens.

Det sværeste er installationen af ​​et kloakrør (et kloakrør kaldes et kloakventilationsrør).

• Alle sådanne udgange er monteret på toppen af ​​bølgen. I sættet af ethvert sådant overlay er der en papirskabelon, som tjener til at markere den base, som denne overlejring vil gå ned i. Du skal bare tage denne skabelon, sætte den på toppen af ​​bølgen og skitsere den med en markør;
• Tag derefter en saks til metal og skær et jævnt hul i taget, glem ikke at lakere hullets kanter;

• Yderligere foreskriver instruktionen at fjerne metalflisepladen og markere og skære et lignende hul i vandtætningsarket langs den indvendige kant af den nedre tætning og skære den med en kniv;
• Nu skal du generøst smøre tætningsmidlets kanter med tætningsmasse, bringe det under vandtætningen, bøje fastgørelsesstrimlerne og skrue disse strimler til tagkassen med selvskærende skruer. Derefter sættes metalpladen på plads;
• Selvom jeg stod over for behovet for at installere en ventilatorudgang, fjernede jeg ikke arket helt. Efter at vinduet i metalpladen var skåret ud, markerede og skar jeg vinduet ud i vandtætningen, og så skar jeg de fleste monteringslister af på fugemassen og fikserede fugemassen ikke oven på kassen, men for enden af lejestrimlerne. Selvfølgelig skulle jeg pille, men det var ikke nødvendigt helt at fjerne pladen af ​​metalfliser;

• På taghældninger med store arealer er det nødvendigt at udstyre ventilation under tag. Det er lidt nemmere at installere end en blæser. Her skal du kun skære et vindue i en metalplade efter skabelonen, smøre kanterne af foringen med fugemasse og skrue denne foring fast på taget med selvskærende skruer. Da ventilationen er under tagdækning, er det ikke nødvendigt at røre ved vandtætningsarket;
• Antenneudgangen er omtrent den samme. Her skal vandtætningen selvfølgelig perforeres, men et blæserrør med en diameter på omkring 100 mm er én ting, og et tyndt rør til montering af en antenneudgang er noget helt andet.

Trin nummer 9: vi monterer sneholderen og gangbroerne på taget

I det meste af vores stormagt er kraftige snefald om vinteren ikke ualmindeligt, og på tage med en seriøs firkant er der behov for at installere sneholdere.

Det er to parallelle metalrør monteret på flere lodrette plader.

• Sneholdernes lejestænger er installeret på den nederste del af bølgen og fastgjort med flere boltskruer. For at gøre dette skal du forbore flere huller til boltskruer i tagpladerne;
• Lejebånd er installeret på gummipakninger, gennem hvilke boltskruerne skrues ind i taget;
• På det sidste trin af installationen indsættes profilrør og fastgøres i specielle huller i bærestængerne. Selve sneholderen kan bygges op så længe du vil;

• Da taget normalt er ret stejlt og glat, er specielle overgangsbroer med en justerbar hældningsvinkel monteret på det for sikker bevægelse. Installationen af ​​sådanne broer svarer til installationen af ​​sneholdere.
• Den eneste forskel er, at styreskinnerne fastgøres både til taget og til selve broen, hvorefter den ønskede hældningsvinkel indstilles, og strukturen til sidst fikseres.

Trin nummer 10: arrangement af isolering

• For at isolere taget bruges bomuldsplader af termisk isolering, i dette tilfælde er basaltuld bedst egnet. Forveksle ikke bomuldsplader og bomuldsmåtter. Plader har en tæt struktur og klare former, og måtter er en blød isolering. De fleste af jer har sikkert set glasuld, så dette er et eksempel på en bomuldsmåtte;
• Plader skal skæres 2 - 3 cm bredere end afstanden mellem spærene. Dette gøres, så isoleringen sidder tæt mellem spærbenene;

• Yderligere strækkes en dampspærremembran over isoleringen og fastgøres til spærene med en hæftemaskine, den er nødvendig, så bomuldspladerne ikke absorberer fugt;
• Husk, at sådanne membraner kun tillader damp at passere i én retning, da der er tilsvarende mærker på selve membranen. I dette tilfælde skal dampens bevægelsesretning være fra ovnen til rummet. Ellers, da vi har monteret vandtætning oven på isoleringen, vil der ophobes fugt i bomuldspladerne, og de vil med tiden blive ubrugelige;

• Det indvendige loft kan beklædes med ethvert passende materiale. Oftest vælger ejerne mellem klapplade, krydsfiner og gipsplader.

Konklusion

Jeg forsøgte at beskrive så detaljeret som muligt, hvordan man korrekt dækker taget med metalfliser. Billederne og videoerne i denne artikel viser forviklingerne i denne proces. Hvis du efter at have set har spørgsmål, så skriv dem i kommentarerne, så taler vi.

Har artiklen hjulpet dig?