Sådan dækker du taget korrekt med bølgepap med dine egne hænder: rækkefølgen af ​​arbejdet fra kassen til den sidste selvskærende skrue

I artiklen vil jeg fortælle dig, hvordan du korrekt dækker taget med bølgepap, startende fra valg af materiale og slutter med teknologien til at fastgøre det til kassen. Oplysningerne vil hjælpe dig med at planlægge arbejdet korrekt for at opnå det ønskede resultat med minimal tid, indsats og penge.

Fordele og ulemper

Brugen af ​​en profileret metalplade som tagmateriale har en række fordele:

1. Styrke og holdbarhed. Forudsat korrekt valg og installation i overensstemmelse med alle krav, kan et bølgetag holde 30 år eller mere uden at kræve reparationer.
2. Modstand mod ydre påvirkninger. I produktionen af ​​højkvalitets bølgepap er stålbunden af ​​hvert ark dækket med flere lag anti-korrosionsbelægninger. På grund af dette ruster metallet ikke og bevarer sin styrke.
3. Let vægt. Massen af ​​bølgepap er omkring 6 - 8 kg / m2, hvilket giver dig mulighed for at løfte det til taget uden brug af specialudstyr. Det andet plus er lav belastning på transportører designs (spær, drejebænk), som giver dig mulighed for at spare penge ved at bruge tyndere bjælker og brædder.

4. Brandsikkerhed. Det profilerede ark brænder ikke kun sig selv, men forhindrer også spredning af brand.
5. Pris. Hvis vi udelukker den billigste skifer, kan dækning af taget med bølgepap sikkert kaldes den mest overkommelige teknik. Hvis du vil spare penge - vælg bølgepap.

Nu - om ulemperne:

1. Skær korrosion. Som jeg bemærkede ovenfor, er afskårne kanter og steder, hvor vi skruer skruer i, potentielle kilder til korrosion. Tilstanden af ​​metalbunden i disse områder skal overvåges, og der bør træffes foranstaltninger ved første tegn på rust.

2. Opvarmning i solen.Om sommeren opvarmes profilpladens tag rigtig meget, så både i undertagsrummet og i selve rummet stiger temperaturen også. Dette problem løses delvist ved installation af termisk isolering på indersiden af ​​taghældningerne, men kun delvist.
3. Frygtelig lydisolering. For mig er dette den mest alvorlige ulempe, som væsentligt begrænser brugen af ​​bølgepap som tagmateriale til boligbyggerier. Du kan høre alt - regn, hagl, vind, fugle, endda katte! Igen absorberer et lag termisk isolering ved hjælp af porøse materialer delvis lyd, men fjerner den ikke fuldstændigt.

Problemet er udseendet. På den ene side ser bølgetaget pænt ud, og på nogle måder endda asketisk. På den anden side kan du ikke forveksle bølgepap med andet tagmateriale, for taget vil stadig se "billigt" ud til en vis grad. Det vil sige, at der ikke er den store forskel for en garage eller en lade, men designet af et boligbyggeri kan lide.

Hvad skal du bruge for at arbejde?

materialer

Hvorom alting er, men meget ofte opvejer profilpladens positive egenskaber, og det er valgt som hovedtagmateriale.

For at installere et korrugeret tag med dine egne hænder skal du bruge:

1. Selve bølgepladen med en bundtykkelse på 0,5 til 0,7 mm. Til tagarbejde er kvaliteter fra C8 - C21 til C44 - H60 velegnede Jo lavere den planlagte belastning på taget er, jo mindre profilstørrelse kan du vælge.
2. Yderligere elementer fra det pro-fortyndede metal. Dette bør omfatte indvendige og udvendige dale, endelister, dryp, overlejringer for at maskere krydset med vægge osv.

3. Tømmer til at skabe en kasse - stænger 40x40 eller brædder 100x30 mm.
4. Pladematerialer (krydsfiner, OSB-plade) 15 mm tykt for at skabe en sammenhængende kasse.
5. Tagvandtætningsmembraner.
6. Termiske isoleringsmaterialer (oftest plader baseret på mineralfiber).

7. Tætningsbånd til udfyldning af hulrum langs omkredsen af ​​taget. Det er bedst at købe et bånd lavet af porøst materiale, hvis profil passer til profilen af ​​tagpladen.
8. Fastgørelsesmidler - søm og selvskærende skruer til montering af kassen, selvskærende skruer til bølgepap.

Til yderligere materialer vil jeg inkludere en dampspærremembran designet til installation på indersiden af ​​en isoleret rampe. Det er også værd at købe en antiseptisk imprægnering til træ, som vi vil behandle og spær, og detaljer om kassen.

Værktøjer

For at dække taget korrekt med bølgepap med egne hænder har vi brug for følgende værktøjer:

1. Træsav til skæring af bjælker, brædder og krydsfiner til beklædning.
2. Manuel eller elektrisk metalsaks til skæring af bølgepap.

I intet tilfælde bør du skære det profilerede ark med en kværn. Når det kommer i kontakt med en slibe- eller skæreskive, opvarmes metallet, hvilket fører til ødelæggelse af anti-korrosionsbelægningen. Som følge heraf vil taget ruste meget intensivt ved skærelinjen.

3. Skruetrækker til hurtig tilspænding af selvskærende skruer.
4. Byggehæftemaskine.
5. Kniv til skæring af vandtætningsmembraner.

6. Kniv eller sav til isolering.
7. Måleværktøj - lod, niveau, målebånd.

For at øge produktiviteten og sikre sikkerheden er det vigtigt at organisere arbejdet i højden korrekt. Du skal kun bevæge dig langs tagets skråninger med en forsikring, der er sikkert fastgjort i området af højderyggen. Det er ønskeligt at bære værktøjer i et specielt bælte med lommer.

Et andet tip er at indhegne området ved siden af ​​tagdækningspladsen. Så du mindsker risikoen for skader på andre, fordi både værktøj og tagdele har en tendens til at falde på det mest uhensigtsmæssige tidspunkt.

Forberedelse

Beregning

For at dække taget korrekt er det nødvendigt at udføre mindst en omtrentlig beregning af kassens bæreevne. Hvis du gør det for sjældent, vil bølgepladen "spille" under sin egen vægt, hvilket i sidste ende vil føre til svækkelse af fastgørelseselementerne og udseendet af lækager.

På den anden side kræver for tæt kasse brug af en stor mængde materiale. Derfor stigningen i vægtbelastning og stigningen i omkostningerne ved strukturen som helhed.

For at vælge det optimale kassetrin kan du bruge tabellen:

Type bølgepap	Taghældning, grader	Drejedeling, mm
C-8	fra 15	solid
C - 10	fra 15	300
	mindre end 15	solid
C - 20	fra 15	500
	mindre end 15	solid
C - 21 og derover	fra 15	650
	mindre end 15	300

Beregningen er givet for en sparsom kasse, hvortil der anvendes brædder 100 x 30 mm eller stænger med et snit på 40 x 40 eller 50 x 50 mm.

Ved montering af en kontinuerlig kasse bruges krydsfiner med en tykkelse på 15 mm eller mere.Oriented strand board (OSB) af lignende tykkelse og bæreevne kan anvendes.

Ved beregning af mængden af ​​indkøb af materialer til montering af lægterne skal man huske på, at der ikke kun tages højde for taghældningens bredde og længde. Det er også nødvendigt at tage højde for tagudvidelsen (vandret fremspring ud over pedimentet) og udhæng (lateralt fremspring ud over Mauerlat-fronten). I disse områder er der også lavet en kasse under taget, så indkøb af materiale skal udføres under hensyntagen til dimensionerne.

Termisk og vandtætning

Inden tagdækning med en profileret plade, vi skal kompensere for dens mangler - svag varme- og lydisoleringsevne. Derudover skal der ydes yderligere vandtætning: uanset hvor godt vi installerer det profilerede ark, vil der stadig være lækager.

Arbejdet med dannelsen af ​​"tagpajen" udføres i henhold til følgende skema:

1. Mellem spærene lægger vi plader af varmeisolerende materiale - mineraluld med en tykkelse på 75 til 150 mm. Indefra blokerer vi isoleringen med en dampspærremembran og fastgør den med et modgitter - tværgående stænger eller krydsfinerbeklædning.

2. Udefra installerer vi en dampgennemtrængelig vandtætningsmembran. Materialets dampgennemtrængelighed er meget vigtig, da det opretholder den naturlige ventilation af taget og forhindrer kondensat i at samle sig i det termiske isoleringslag.

3. Ved installation af vandtætning ruller vi membranrullerne vandret ud, faldende fra højderyggen til gesimserne. Vi fikserer materialet på hvert spær med flere galvaniserede beslag.

4. En vigtig parameter er størrelsen af ​​materialets overlapning: Jo mindre hældning, jo bredere skal dobbeltlaget være ved krydset mellem rullerne. Det optimale overlap for skråninger med en hældning på 30 grader eller mere er 150 mm, for skråninger med en hældning på 12 - 15 til 25 -28 grader - mindst 200 - 250 mm.
5. For at minimere risikoen for vandlækage kan du bruge dobbeltklæbende tape (næsten alle imprægneringsproducenter har det i sin produktlinje). Vi limer alle leddene med tape, fastgør dem sikkert og beskytter dem mod forskydning.

kasse

For at dække taget i overensstemmelse med alle regler skal vi montere en pålidelig kasse.

For at gøre dette er det nemt at fokusere på ovenstående beregning:

1. Til kassen tager vi brædder og stænger med passende størrelser. De optimale træsorter er fyr, lærkegran. Den maksimalt tilladte luftfugtighed er 18%, hvis mere, så er det tilrådeligt at tørre træet i skyggen for at undgå revner.

2. Inden køb tjekker vi delene for knaster, råd og ormehuller. Træets udseende er ikke så vigtigt, men styrke kommer først. Så hvis der er fejl, er det bedre at nægte købet.
3. Det er også værd at kontrollere bjælkens/brættets geometri. Vi har ikke brug for en helt glat overflade, så du bør ikke købe dyre fugematerialer. Krumning er en anden sag: Jo glattere delene er, jo bedre bliver rammen, og jo mindre indsats vil vi bruge på installationen.

4. Selvom træet udadtil ser perfekt ud, behandler vi det med antiseptika. Det er tilrådeligt at tage en uudslettelig sammensætning med et højt indhold af aktive ingredienser. Ulempen ved sådanne produkter er farvning af træ, men i vores tilfælde spiller denne ulempe ikke en rolle.

En yderligere fordel ved forarbejdning kan være et fald i brændbarheden af ​​træ. en sådan effekt sikres for eksempel ved brug af sammensætningen "Senezh OgneBio Prof" eller lignende løsninger.

Nu - installationen af ​​selve støttestrukturen:

1. Først fylder vi tykkere brædder på enderne af spærene - de såkaldte gesimsstøtter. Under gesimsstøtten kan du lægge et tyndt metalhjørne - en dråber. Den lægges ind under vandtætningsmaterialet og sikrer en effektiv hærdning af kondensat fra vægoverfladen.
2. Vi lægger elementerne i kassen vinkelret på spærene. Til fastgørelse bruger vi enten søm eller fosfaterede træskruer.

3. Vi fastgør bjælken på spærret på et tidspunkt, brættet - mindst to. Ved at fastgøre brættet ovenfra og nedefra forhindrer vi dets deformation: Hvis du installerer et søm i midten eller kun på den ene side, kan et tilstrækkeligt bredt element "bølge".
4. Under installationen kontrollerer vi kassens geometri. Den tilladte afvigelse er omkring 2 mm per 1 m. Det er praktisk at bruge to niveauer til kontrol: lang - 2 m og kort - 50-60 cm.

5. Når du installerer kassen på et bredt tag, bliver det nødvendigt at forbinde bjælkerne. I henhold til reglerne udføres docking kun på spærene: delene skæres, hver kant fastgøres med separate fastgørelseselementer, hvorefter et forbindelsesbeslag hamres ind i begge brædder.

6. Endelig kan du på bunden af ​​skråningerne montere befæstelser til tagrender. Disse dele fikserer vi enten til udhængsbrættet eller til endebjælken, som er stoppet på selve spærene.

Så det fremtidige tag er isoleret, vandtætningen er lagt, og de bærende strukturer er monteret. Nu er det tilbage for os faktisk at dække taget, fastgøre plader af bølgepap og yderligere elementer på det.

Tagdækning

Profilplade montering

Fastgørelse af tagmaterialet på kassen med egne hænder begynder vi med installationen af ​​yderligere elementer placeret under bølgepap. Som regel er disse lavere dale, som skal fastgøres ved krydset af fly for at beskytte mod lækage, og gesimsstrimler.

Når denne operation er afsluttet, kan du fortsætte med at beklæde pisternes hovedoverflade.

Instruktionen forudsætter arbejde i følgende rækkefølge:

1. Udgangspunktet er det nederste venstre hjørne af rampen. Hvis du starter her, så kan du mest effektivt overlappe pladerne med overlapningen af ​​kapillærrillerne.

2. Til at begynde med lægger vi flere plader, justerer dem med gavlforlængelsen og gesimsudhænget og fastgør hver med en selvdrejende skrue. Vi monterer et tætningsbånd langs enden af ​​bølgepap, der dækker mellemrummet mellem kassen og de bølgede dele af materialet.
3. Ved lægning er den yderste venstre bølge af arket overlejret på den yderste højre bølge af den allerede lagt. Dette overlap er vigtigt, da det sikrer ingen lækage.

4. Efter at et par dele er blevet lagt (jeg monterer normalt tre ark i den første række fra bunden og to i den anden), begynder vi den endelige justering med fiksering. Til fastgørelse bruger vi selvskærende skruer med et sekskanthoved og en tætningsskive.
5. Fastgørelsen udføres i den nederste del af hver lige bølge af bølgepladen. Derefter laver vi fra 4 til 10-12 fastgørelsespunkter per kvadratmeter materiale og fordeler selvskærende skruer i et skakternet mønster.

6. Separat fastgør vi pladernes samlinger med selvskærende skruer. Du kan blot trække bølgepap med almindelige befæstigelser, men jeg foretrækker at skrue lange selvskærende skruer ind i overlappet. De når kassen og giver strukturen yderligere stivhed.
7. Når vi selvstændigt dækker taget med bølgepap, er det ekstremt vigtigt at kontrollere fastgørelseselementernes tilspændingskræfter. Neoprenpuden skal presses mod metallet, men ikke knuses eller skævvrides. Ved korrekt kompression vulkaniserer materialet sig selv, og fastgørelseselementet er næsten forseglet.

8. Ved arbejde med tynd (0,5 -0,6 mm) bølgepap er det også vigtigt at undgå nedbøjning ved fastgørelsespunktet. Konsekvenserne af overdreven stramning vil være dannelsen af ​​buler, hvori vandet vil blive hængende, når det drænes, og før eller siden vil sive ind.
9. Et andet trick er forboring. Hvis der bruges en profilplade med en tykkelse på 0,6 - 0,7 mm til taget, skal der bores huller ved fastgørelsespunkterne, hvis diameter vil være ca. 0,1 - 0,2 mm større end diameteren af ​​den arbejdende del af selvet. -skrue.Så vi vil lette installationen og derudover sikre tagets mobilitet under temperaturdeformationer.

10. Vi skærer de ekstreme top- og sideark i længden / bredden og fastgør dem på kassen med ekstra fastgørelsesanordninger.

Monteringsmetoden beskrevet i afsnittet anvendes ved tagdækning af taget med et stykke bølgepap i fast bredde. Samtidig er det nu muligt at bestille materiale, hvis bredde vil være lig med bredden af ​​selve taget - i dette tilfælde behøver du ikke bruge tid på at forbinde individuelle plader.

Installation af yderligere dele

Montering af en profileret plade på skråninger er den mest tidskrævende, men ikke den mest omhyggelige del af arbejdet.

Efter at have gennemført denne fase, skal vi installere yderligere elementer:

1. Ved krydset mellem spærene på rygbjælken installerer vi brættet på kanten og fastgør det med metalhjørner. Vi lægger en rygprofil oven på pladen, som vi fastgør med selvskærende skruer.

Vi limer et porøst tætningsbånd under sideskinnerne på højderygprofilen, hvilket sikrer tætheden af ​​denne samling.

2. Vi monterer endelister langs gavlene. Den lodrette del af planken er fastgjort til kassens endebræt, den vandrette del dækker den ekstreme bølge af bølgepladen og er fastgjort på den. Under endepladen kan du også lægge et tætningsbånd.

3. Hvor skråningernes fly mødes, lægger vi de øvre dale.

4. Vi dækker det profilerede arks samlinger med skorstene, en lodret væg og andre overflader med hjørnedele - en anlægsstang.
5. Under stangen skal vi lægge tætningsmaterialet og fastgøre selve delen med aflange selvskærende skruer, der når kassen eller spærene. Kontaktpunktet mellem planken og væggen kan yderligere tætnes med en flydende forbindelse eller butyltape.

Konklusion

Et tag lavet af bølgepap, bygget i henhold til denne ordning, vil give effektiv beskyttelse af huset mod fugt i mange år. For at forstå teknologien mere detaljeret, bør du studere videoen i denne artikel. Derudover kan der stilles spørgsmål vedrørende komplekse arbejdsfaser i kommentarerne.

Har artiklen hjulpet dig?