Vil du lægge et tag fra bølgepap, men ved ikke, hvordan du organiserer arbejdsgangen korrekt? Jeg vil dele min arbejdserfaring. Efter mine anbefalinger vil du lave et pålideligt tag med dine egne hænder og samtidig spare på at betale for specialisters tjenester.
Stadier af arbejdet
For nemheds skyld vil processen blive opdelt i flere faser:
- Indkøb af materialer og værktøj;
- Drypmontering;
- vandtæt gulvbelægning;
- Udlægningslægter og kontralægter;
- Profilplade montering.
Materialer og værktøjer
Fra materialerne skal du bruge følgende:
| Illustration | Materialebeskrivelse |
 | pyntede. Tagmaterialet vælges i henhold til bølgens højde, det skal være fra 8 til 30 mm, dette er den bedste mulighed for taget. Plader af bølgepap er malet i forskellige farver, en speciel polymerbelægning beskytter materialet mod korrosion. Omkostningerne ved et profileret ark er fra 200 til 300 rubler per kvadratmeter, billigere produkter er af dårlig kvalitet. |
 | tagmembran. Det er nødvendigt for at skabe et ekstra vandtætningslag, der ikke slipper vand igennem udefra, men frigiver fordampning indefra.
Når du køber materiale, skal du tage højde for overlapningerne ved leddene, de skal være mindst 100 mm, og på små skråninger - 200 mm eller mere. |
 | dropper. Det lægges langs kanten af udhænget og beskytter enderne af spærene mod fugt. Elementerne er lavet af polymerbelagt plade og skal have samme farve, som er bølgepap. |
 | Ryg og vindstang. Skøjterne er placeret i krydset mellem pisterne, og vindlamellerne er placeret for enderne af gavludhængene. De sælges færdiglavede, det vigtigste er at vælge den rigtige nuance.
|
 | Kantet bræt 25 mm. Det bruges til enheden af en drejebænk til fastgørelse af et professionelt gulv. Desuden bruges materialet til filing af udhæng og gavludhæng. Der er ingen særlige krav til materialet, det vigtigste er, at pladen er tør. |
 | Bar 40x50 mm. Den bruges til montering af modgitteret. Vælg billige muligheder fra nåletræer med et fugtindhold på højst 15%. |
 | fastgørelsesmidler. Bølgepladen er fastgjort med specielle selvskærende skruer, malet i materialets farve og har en speciel skive med en gummipakning. Ud over tagbefæstelser er der behov for selvskærende skruer til fastgørelse af lægter og modlægter, deres længde skal være mindst to gange tykkelsen af det faste element. Der vil også blive brugt søm, den sædvanlige version 80-90 mm lang og galvaniserede elementer 25 mm lange. |
 | Specialtape til membranen. For at fastgøre de sammenføjede lærreder anvendes et kraftigt dobbeltklæbende tape. |
Bølgetaget er lavet ved hjælp af følgende værktøj:
- Hacksav eller rundsav. Det bruges til at skære en stang og et bræt. Hvis du har en stiksav ved hånden, så kan du bruge den;
- skruetrækker. Nødvendig for at stramme skruer. Til standardbefæstelser kræves dyser PH eller PZ, og til tagelementer anvendes en speciel version af M8. Sørg for at købe alt nødvendigt udstyr;
- Hammer. Til at køre søm er den bedste mulighed en vægt på 500-600 gram;
- Målebånd og blyant. For at forenkle målinger og markere ideelle vinkler, råder jeg dig til desuden at købe et byggefirkant;
- Niveau eller skinne. Den bruges til at markere udhæng, når de skæres langs den ønskede linje.
- Byggehæftemaskine. Nødvendig for hurtig og højkvalitets fastgørelse af tagmembranen til spærene. Glem ikke at købe hæfteklammer 6-8 mm lange;
- Metalsaks. Hvis du skal klippe et profileret ark, kan du ikke undvære en speciel saks. Til produkter med en bølgehøjde på op til 10 mm kan du også bruge håndværktøj. For bølger fra 10 til 30 mm er det bedre at bruge elektriske saks, det er ikke nødvendigt at købe dem, det er nemmere og billigere at leje et værktøj.
Drypmontering
Den første fase af taginstallationen er installationen af et dryp på kanten af udhænget. Arbejdsvejledningen ser således ud:
| Illustration | Scenebeskrivelse |
 | Kanterne på spærene er justeret. Du skal forskære alle ender af tømmeret, så enderne er på linje og i samme vinkel. |
 | Mærkning udføres for skæring. Vi skal fastgøre brættet med en tykkelse på 25 mm langs kanten. For at få det til at flugte med overfladen, skal du lave en udskæring i spærene. Typisk anvendes elementer med en bredde på 120-150 mm. Udskæringen bør være 5-10 mm større, så brættet passer ind uden problemer. |
 | Udskæringer laves. Hvis du lavede opmærkningen korrekt, vil dette trin gå hurtigt. Det er bedst at arbejde med en rundsav, at skære alle spær med en håndsav er ikke den nemmeste og hurtigste opgave. |
 | Brædder rejser sig til taget. Når alle udskæringerne er færdige, skal du tage et par brædder op i den nødvendige størrelse. Hvis elementerne er forbundet, skal du skære dem, så forbindelsen falder på bjælken og er fastgjort til den. |
 | Frontpladen blotlægges først. Den skal justeres i hele længden og placeres, så enden går til halvdelen af spærret. |
 | Forpladen er fast. Til dette anvendes selvskærende skruer 50-60 mm lange. Et element skrues ind i hver bjælke. |
 | Et bræt indsættes i udskæringen og fastgøres. Elementet er placeret i den forberedte udsparing og er ligesom frontpladen fastgjort med en selvdrejende skrue i hver bjælke. |
 | Brædder er desuden fastgjort med søm. 2 søm slås i hver led for maksimal styrke. |
 | Sådan ser den færdige struktur ud.. Hvert spær har en selvskærende skrue og to søm. |
 | Ved hjælp af niveauet på brædderne tegnes en væglinje. Dette er nødvendigt for nøjagtig markering af fjernelsen af taget. I stedet for et niveau kan du bruge en flad skinne. |
 | Tagudhængets bredde aflægges fra den markerede linje. I vores tilfælde er det 50 cm Der laves mærker, og så tegnes der streger på begge brædder. |
 | På den udragende del af brættet er fastgjort sammen. Selvskærende skruer skrues i i trin på 20-25 cm.Det vil give stilken stivhed og gøre det lettere at skære overskydende stykker af. |
 | Overskydende stykker skæres af. Det vigtigste er at være forsigtig, når du udfører arbejde, du skal stå på en stabil struktur og holde værktøjet strengt vinkelret på brættet. |
 | Den nøjagtige længde af udhænget måles. Dette vil give dig mulighed for at beregne, hvor mange planker der vil gå, og hvordan de skal skæres. Dråberens standardlængde er 2 meter, der laves mindst 100 mm overlap på leddene, baseret på dette udføres beregninger. |
 | Beskyttelsesfilmen fjernes fra dryppen. Fastgør aldrig elementerne uden at fjerne voksdug, så er det meget vanskeligere at rive den ud under sømhovederne. Det er meget nemmere at fjerne beskyttelsen umiddelbart før installation. |
 | Dropperen prøver på udhænget. Om nødvendigt kan elementet bøjes, så det slutter så tæt som muligt til frontpladen. For at gøre dette vendes stangen og bøjes forsigtigt i hele længden. |
 | Dropperen sidder fast. Til arbejde anvendes galvaniserede søm 25-30 mm lange.Fastgørelsesanordninger er placeret i intervaller på 20-25 cm.
Ved elementernes samlinger sømmes to søm, overlapningen på leddene skal være 100 mm eller mere. |
 | Sådan ser det færdige resultat ud. Stangen er fastgjort i hele længden, passer tæt både til toppen og til frontpladen. På dette tidspunkt er denne fase afsluttet. |
Lægning af vandtætning
Vandtætning er fastgjort sådan:
| Illustration | Scenebeskrivelse |
 | Forberedelser i gang. Hvis du har brug for at isolere undertagets rum, skal du isolere strukturens kanter på forhånd, så vil det være svært at klatre under kanten af skråningen. Materialet lægges så tæt som muligt, så der ikke er huller ved samlingerne. |
 | Membranen breder sig langs kanten. Materialet er justeret langs dråbeholderen, det kan ikke nå kanten med 2-3 cm, eller det kan ligge i plan med bøjningen. Membranen skæres langs væggens linje. Det er mest praktisk at klippe materialet med en saks, men du kan klare dig med en almindelig byggekniv. |
 | Membranen er fikseret. Til dette bruges en hæftemaskine. Du hamrer simpelthen hæfteklammer ind i hvert spær i intervaller på 20-25 cm.
Under fastgørelsesprocessen skal du overvåge materialets spænding, det bør ikke være for stramt, men det er også uønsket at hænge mere end 2 cm. |
 | Det andet og efterfølgende lærred lægges. Ved samlingerne skal overlapningen være mindst 100 mm.
Hvis hældningsvinklen er mindre end 30 grader, er det bedre at overlappe 20-30 cm for at sikre maksimal pålidelighed. |
 | Et specielt bånd limes langs samlingen. Den er placeret med en indrykning på 3-5 cm fra kanten af forbindelsen.
Bare bøj kanten af det øverste ark og lim overfladen langs hele samlingens længde. |
 | Det beskyttende lag fjernes fra tapen, og lærrederne limes sammen. Det er nødvendigt gradvist at adskille beskyttelsen og presse membranen jævnt. Prøv at forbinde elementerne uden folder og forvrængninger, det er bedre at adskille det beskyttende lag lidt efter lidt, så vil arbejdet gå hurtigt og effektivt.
Efter limning af lærrederne kan du fastgøre det øverste element med hæfteklammer, resten af rækkerne, hvis nogen, er også lagt. |
 | Et dobbeltsidet tape limes langs kanten af dråbeholderen. Da det ikke vil fungere at fiksere membranen med beslag gennem dråbeholderen, skal kanten limes. For at gøre dette limes et dobbeltsidet tape med en indrykning på 2-3 cm fra kanten af lærredet. |
 | Beskyttelsestapen fjernes og kanten limes. Her er alt udført på samme måde som på fugerne: Beskyttelsen er adskilt i små stykker, og materialet presses tæt og jævnt mod overfladen.
Når du er færdig med limningen, kan du fortsætte til næste trin. |
Montering af modlægter og lægter
Grundlaget for tagdækning udføres således:
| Illustration | Scenebeskrivelse |
 | tømmer forarbejdet. Ethvert flammehæmmende middel duer. Påføringen udføres med en børste, efter bearbejdning af den ene side vendes elementerne og så videre, indtil alle overflader er dækket af et beskyttende lag. |
 | Foret under stangen er skåret ud. Til disse formål anvendes et polyethylenskumsubstrat. Baren lægges på den, hvorefter en strimmel af den ønskede størrelse skæres med en kniv. En sådan pakning vil tillade stangen at passe tæt mod dampspærrelaget. |
 | Opskummet polyethylen er fastgjort. Til dette bruges en byggehæftemaskine. Hæfteklammer placeres i intervaller på 25-30 cm. |
 | Hvis der er bark på nogle områder, skal det fjernes.. Faktum er, at der ofte er barkbillelarver i barken, og hvis den ikke fjernes, så vil skadedyrene med tiden ødelægge brættet. |
 | Stangen placeres på bjælken. Elementet justeres langs kanten af dryppet for at få et jævnt udhæng bagefter. |
 | Primær fiksering af stangen udføres. Et søm er hamret på begge sider for at fiksere den korrekte position af modgitterelementet. |
 | Den endelige fastgørelse udføres med selvskærende skruer.. Søm vil ikke sikre en tæt pasform af stangen på grund af det stødabsorberende lag, så du bør bruge selvskærende skruer 80-90 mm lange. De skrues i intervaller på 30-35 cm. |
 | Positionen af kassebrættet er markeret. Elementerne vil blive placeret i intervaller på 35 cm. Du skal tegne to linjer for ikke at blive distraheret under fastgørelsesprocessen og for at placere kassen korrekt. |
 | Kantbrættet er blotlagt. Det er justeret langs udhænget. Vær særlig opmærksom på samlingen, den skal falde i midten af stangen på modgitteret. |
 | Brættet fastgøres med søm. Den nemmeste måde er først at hamre dem rundt om kanterne for at justere elementet og derefter afslutte de manglende i midten. |
 | Vedhæftet det andet element. Her skal arbejdet startes fra krydset for at gøre forbindelsen jævn. Ved dockingpunktet er det bedre at hamre to søm i for pålidelighed.
Alle andre elementer i kassen er fastgjort på samme måde, takket være markeringen vil du hurtigt og præcist udføre arbejdet. |
 | Diagonaler måles. For at gøre dette skrues selvskærende skruer i hjørnerne, og der tages mål. Værdierne skal matche eller afvige med et par centimeter.
Hvis du har en bias, skal du finde ud af, hvad der forårsagede det, og løse problemet. |
 | Kanten af udhænget er markeret. For nemheds skyld skrues selvskærende skruer ind i kassens øverste og nederste bord langs den ønskede linje. En snor er strakt mellem dem, som vil tjene som en guide, når du skærer overskydende stykker af. |
 | Enderne skæres langs linjen. Alt er enkelt her:
|
 | Længden af udhænget måles. Efter trimning af det overskydende måler du afstanden fra det første til det sidste bræt for at skære 2 stænger for at forstærke strukturen. |
 | Den første bjælke er fast. Den er placeret i bunden af kassen med et indtryk fra væggen på 15-20 cm Fastgørelsen udføres ovenfra, selvskærende skruer 65-70 mm lange bruges til arbejde. Søm bør ikke bruges; med denne fastgørelsesmetode giver de ikke den nødvendige pålidelighed. |
 | Endestangen er fast. Det flugter med enderne af brættet og er fastgjort på samme måde som det forrige element. |
 | Samlingen af stangen med drypbrættet. Det gøres sådan her:
|
 | Et bræt er sømmet langs kanten af det øverste kryds. Det kan være en fuge med væg eller ryg, der er ingen forskel, du skal sømme brættet langs den øverste linje. |
Profilplade montering
Gør-det-selv bølgetag monteres som følger:
| Illustration | Scenebeskrivelse |
 | Slids bygges til at klatre op på taget. For at gøre dette er den nemmeste måde at sætte to stænger af passende længde og fastgøre dem sikkert, så de ikke falder under drift. Du kan linke elementer sammen. |
 | Arket går op. Det er ikke svært at hæve bølgepap til taget, for dette har du brug for to personer, den ene løfter ovenfra, og den anden sikrer og skubber nedefra. For nemheds skyld er der placeret en stige under løftestængerne, så kan du klatre, mens lagenet bevæger sig. |
 | Arket er justeret langs udhænget. Det er denne side, der ses bedst fra jorden, så du skal navigere langs den.
Selvom der er fejl i den øverste del, lukker du dem med et rygelement eller en tilstødende stang. Kontroller også siden, den skal flugte med kassen, brættet må ikke stikke ud. |
 | Toppen er fast. Langs kanten fastgøres pladen med tagskruer i hver bølge. Fastgørelsesanordninger er placeret på steder, der støder op til kassen.
I forbindelse med tilspænding skal fastgørelsesanordningens position kontrolleres, gummipakningen skal være let flad for at passe tæt mod overfladen. |
 | Selvskærende skruer skrues ind i de næste rækker af kassen efter 1 bølge. Dette gøres i et skakternet mønster, billedet viser tydeligt det korrekte arrangement af elementerne.
Med denne fastgørelse er der cirka 8 selvskærende skruer per kvadratmeter. |
 | Sådan er beslaget lavet i bunden. I bunden er selvskærende skruer også skruet i hver række, indrykningen fra kanten bør ikke være mere end 10 cm. |
 | Sæt det næste element. Den justeres også først langs udhænget, hvorefter den fastgøres langs kanterne i den øverste del og langs samlingen.
Forbindelsen kræver særlig opmærksomhed, så det er bedst at begynde at arbejde med det. |
 | Oftest skal det ekstreme stykke skæres sammen. Processen ser således ud:
|
 | Den afskårne ende er malet. Til belagt bølgepap sælges specialmalinger i spraydåser, der nøjagtigt matcher i skygge. De påføres den afskårne del i flere lag. Sammensætningen tørrer meget hurtigt og har høje beskyttende egenskaber.
|
 | Sådan ser taget ud efter påsætning af alle plader. Nu kan du fortsætte til installationen af yderligere elementer. |
 | Længden af rygforbindelsen måles. Det nødvendige antal elementer tages i betragtning. Når du beregner, skal du ikke glemme, at du ved leddene skal lave et overlap på 10-15 cm. |
 | Kammen er fastgjort med selvskærende skruer. Den har følgende funktioner:
|
 | Ryggen er fastgjort langs hele samlingens længde. Det vigtigste er, at elementet skal sidde tæt mod taget og være sikkert fastgjort. |
 | Vindstangen er fast. Arbejdet udføres således:
|
Konklusion
Instruktionerne viste sig at være så detaljerede, at selv en nybegyndermester vil klare og være i stand til at finde ud af alle nuancerne ved at installere et profileret ark på et tag. Den valgte video til denne artikel indeholder visuel information om nogle vigtige punkter i arbejdsgangen. Men hvis noget forbliver uklart for dig, så spørg i kommentarerne.
Har artiklen hjulpet dig?