Enheden af ​​et tag fra et professionelt ark på en trækasse: vi laver et tag hurtigt, billigt og korrekt

Gør-det-selv installation af tagbølgepap giver mulighed for, med minimale økonomiske omkostninger og på ret kort tid, at få et tag, der ikke kun vil se acceptabelt ud, men også giver en effektiv beskyttelse mod nedbør. Relativt lille vægt, mekanisk styrke og korrosionsbestandighed af bølgeplader gør dem ret alsidige.

Så vi skal bare nøje studere teknologien og anvende den i praksis med tilstrækkelig dygtighed.I denne artikel vil jeg afsløre de vigtigste aspekter af tagdækning ved hjælp af dette materiale, startende fra hvordan kassen er lavet til bølgepap og slutter med installationsteknologien af ​​en metalprofileret plade.

Hvad skal vi bruge for at arbejde?

materialer

Naturligvis er det første spørgsmål, der skal være opmærksom på, valget af selve tagmaterialet. Til tagets enhed er en række forskellige mærker af profilplader egnede, lige fra C8 - C21 til C44 eller H60.

Til konstruktionen af ​​taget på et lille hus er det naturligvis bedre at tage et let materiale med en tykkelse på 0,5 - 0,7 mm med en relativt lille korrugeringshøjde, mens det for industrielle faciliteter er ønskeligt at bruge de mest massive modeller, der er tilgængelige .

Ud over profilarket har vi brug for:

• ekstra elementer lavet af profileret metal - dale, skøjter, hjørne-, ende- og gesimsstrimler, beklædninger til tilstødende vægge osv.;
• træstænger og brædder med en sektion på 30x100 mm til en sparsom kasse;
• krydsfiner eller orienteret strengplade med en tykkelse på 15 mm eller mere - til en kontinuerlig kasse;
• vandtæt membran;

• tætningstape (både universal og speciel, med fremspring til bølgepap);
• selvskærende skruer til samling af kassen;
• specielle selvskærende skruer til bølgepap.

Derudover skal man huske på, at bølgepap har en høj varmeledningsevne. Derfor, når du bruger dette materiale til tagdækning, vil det være yderst ønskeligt at isolere det.

Som varmeisolator foretrækker jeg at tage specielle tagplader baseret på mineralfiber - selvom de er ret dyre, bevarer de perfekt termisk energi indendørs.

Værktøjer

Selvmontering af et metaltag involverer brug af et specielt udvalgt sæt værktøjer.

Mit værktøjssæt indeholder:

• elektriske nibler;
• dyse til en boremaskine til skæring af metal;
• manuel saks til metal til præcis skæring og dannelse af små hak;

Husk, at det er umuligt at skære en profileret metalplade med en kværn - når skiven roterer, opvarmes metallet meget, hvilket fører til ødelæggelse af den beskyttende belægning både på ydersiden og på indersiden af ​​den profilerede plade. . Som et resultat, når de er i kontakt med atmosfærisk fugt, udvikles korrosion i områder, hvor beskæring blev udført.

• en sav til træ til at arbejde med kassens detaljer;
• konstruktion hæftemaskine;
• kniv til skæring af hydro- og varmeisolerende materiale;
• en skruetrækker med en dyse til hovedet på en "korrugeret" selvskærende skrue;
• et sæt måleværktøjer - et langt niveau, målebånd, lodlinje;
• håndværktøj - flere hamre, tænger, mejsler mv.

Jeg minder også om, at ved taglægning er det tilrådeligt at beskytte sig selv ved at bruge forsikring til at flytte rundt på taget.

Værktøjet bæres bedst i lommerne på et specielt bælte - så sandsynligheden for, at det falder og bliver ubrugeligt (eller forårsager skade på en person, der passerer nedenunder) vil være minimal.

tagbund

Et par ord om termisk og vandtætning

Som jeg bemærkede ovenfor, på trods af en række objektive fordele, har bølgepap også ulemper - især dens varme- og lydisoleringsegenskaber er rent symbolske.

Det er derfor, når man bygger et tag fra en profileret metalplade, er det yderligere isoleret:

1. I mellemrummet mellem spærene lægges paneler af varmeisolerende materiale - mineraluld eller en analog - indefra. Den termiske isoleringseffekt bestemmes af den designmæssige termiske ydeevne, men der skal lægges mindst 75 mm under bølgepap.

2. Indefra er mineralulden dækket af en dampspærremembran og fastgjort med tværgående stænger - et modgitter. Disse stænger fikserer ikke kun isoleringen i mellemrummet mellem spærene, men giver også et ventilationsgab.
3. Foringen af ​​undertagets rum er monteret på modgitteret: den kan være lavet af foring, krydsfiner, OSB, fugtbestandig gipsplade osv.

4. Udefra lægger vi en vandtætningsmembran på spærene (meget ønskeligt - dampgennemtrængeligt).Vi ruller membranen vandret ud, bevæger os fra højderyggen til tagskægget med en obligatorisk overlapning. Med en taghældning på 30 grader eller mere er minimum overlapning 100-150 mm, med en hældning på 12 til 30 grader - 250 mm. Membranen fastgøres ved hjælp af galvaniserede stålklammer eller specielle søm med brede hoveder.

For en mere pålidelig forbindelse limer jeg samlingerne af vandtætningspladerne med klæbebånd, som forhindrer vand i at flyde.

Beregning af basens hovedparametre

Det næste vigtige element i taget er kassen. Bæreevnen af ​​et profileret ark (især højprofilmodeller) er ret høj, men stadig er den nøjagtige beregning af kassen til bølgepap meget vigtig.

Fundamenttypen og støtteelementernes hældning bestemmer belægningens stivhed, og hvis designet ikke er valgt korrekt, er der risiko for, at taget vil "spille", bøje under vindbelastning og sin egen vægt. Som følge heraf vil tætheden primært blive overtrådt ved fastgørelsespunkterne - og herfra er der ikke langt fra utætheder.

Det er bedst at vælge det optimale trin i kassen til bølgepap i henhold til tabellen nedenfor:

Type bølgepap	Tykkelse, mm	Taghældning, grader	Drejedeling, mm
C - 8	0,5	15 og derover	solid
C - 10	0,5	op til 15	solid
		15 og derover	300
C - 20	0,5 – 0,7	op til 15	solid
		15 og derover	500
C - 21	0,5 – 0,7	op til 15	300
		15 og derover	650

I langt de fleste tilfælde er kassen lavet af 30x100 mm brædder eller 50x50 mm bjælker. Ved montering af en solid base anvendes fugtbestandig krydsfiner med en tykkelse på 15 mm eller mere eller et materiale med en tilsvarende bæreevne.

Baseret på de data, der er opnået på bølgepladens hældning, udfører vi beregninger: for eksempel, hvis vi skal afslutte taghældningen med dimensioner på 3 x 5 m med en kasse med en hældning på 500 mm, skal vi have mindst 7 fem meter stænger af den ønskede sektion.

Derudover skal du ikke glemme fjernelse af taget (vandret fremspring af taget uden for gavlen) og udhæng - et lodret fremspring uden for væggen. Så det endelige tal bliver lidt højere.

Det er værd i første omgang at finde ud af, hvilken længde af tømmer der er tilgængelig, og allerede foretage beregninger for dem. Én ting er, hvis det er muligt at bestille seks meter stænger, og noget helt andet, hvis der kun er tre meter paneler til rådighed, og de skal med vilje samles.

Beholdningen af ​​materiale til kassen skal være mindst 15 - 20%. Dette giver os mulighed for ikke at bekymre os om trimning og tilpasning af dele til størrelse.

Montering af drejebænk

Processen med at forberede installationen af ​​kassen er ret enkel:

1. Til arbejde vælger vi det materiale, der er beskrevet i det foregående afsnit. De mest brugte brædder og bjælker er lavet af fyr, gran, lærk (i nogle regioner har dette træ den mest overkommelige pris), bøg osv.

2. Før du køber, skal du sørge for at kontrollere kvaliteten af ​​materialet. Det er tilrådeligt at bygge en kasse af træ med et fugtindhold på ikke mere end 18 - 20%. Store revner, skader fra træboreboringer, råd, gennemknuster osv. er også uacceptable.

Det er ikke nødvendigt at betale for meget og købe et sammenføjet bræt / bjælke: kvaliteten af ​​overfladen under installationen af ​​kassen spiller en sekundær rolle.Men du skal være opmærksom på geometrien - jo glattere delene er, jo mindre skal vi rode rundt og justere dem, når de er installeret på taget.

3. Vi behandler alle trædele med et uudsletteligt antiseptisk middel. Det er ikke værd at spare på antibakteriel behandling: 90% af alle tagreparationer, som jeg skulle håndtere, skyldtes netop svigt i kassen som følge af rådnende træ.

Kassens design er ret simpelt:

1. I enderne af spærene fylder vi spærstøtterne - stænger med en sektion på 50x50 mm. De presser ikke kun vandtætningsmaterialet, men danner også tagets luftspalte.

2. Under spærstøtterne kan du lægge en speciel metalstruktur - en dråber. Det lægges under vandtætningsmaterialet og tjener til at dræne kondensat. Dropperen sættes direkte på spærene.

3. Vi fastgør kassens elementer til spærene vinkelret til installation ved hjælp af søm eller selvskærende skruer. Vi fastgør bjælken med et element i midten, brættet med to: top og bund. Denne tilgang giver dig mulighed for at kompensere for belastningen, og brættet, der er fastgjort på to punkter, vil ikke gå "propel".

4. Docking af dele udføres kun på spærene. I dette tilfælde er enden af ​​hver bjælke naglet med et separat søm, hvorefter elementerne er "forbundet" med et beslag.
5. Ved montering af underlaget til taget kontrollerer vi geometrien af ​​alle detaljer: det er ønskeligt, at brædderne ligger perfekt fladt med en afvigelse fra vandret på højst 1-2 mm pr. 1 m. Til kontrol er det praktisk at bruge en strakt snor.

6. I den nederste del af skråningen, langs tagskægget, installerer vi bundpladen - den skal gøres tykkere end hoveddelene. Dette bræt vil blive brugt som underlag for gesimsplanken.
7. Gesimslisten kan fastgøres sammen med tagrendekrogene.

8. I dalene installerer vi de nederste dalstrimler og fikserer dem på kassen.

Tagdækning

Regler for installation af profilplader

Instruktioner til fastgørelse af profilerede metalplader til en kasse lavet af brædder, krydsfiner eller tømmer er givet nedenfor. Det er tilrådeligt at følge disse anbefalinger så tæt som muligt, da det afhænger af, hvor tæt taget vil blive.

Den vigtigste faktor, der bestemmer rækkefølgen af ​​vores handlinger, vil være størrelsen af ​​materialet. Fremstillingsteknologien af ​​bølgepap giver dig mulighed for at lave dele, hvis bredde er lig med tagets bredde, så du ikke behøver at forbinde pladerne.

Hvis vi arbejder med profilerede plader af en standardstørrelse, skal installationen udføres i henhold til følgende algoritme:

1. Vi begynder at lægge plader fra bunden af ​​taghældningen. Som regel er det nederste venstre hjørne valgt, da vi på denne måde er i stand til optimalt at overlappe kapillærrillerne på tilstødende plader.

2. Vi lægger et ark tagmateriale på kassen under hensyntagen til gavlkanten og gesimsudhænget, justerer og fastgør det med en selvskærende skrue.

På dette sted er det ønskeligt at installere et forseglingstape, der vil blokere rummet under bølgerne af det profilerede ark. Det samme bånd kan også fastgøres ved kontaktpunkterne med lodrette flader, langs dale osv.

3. Derefter lægger vi to eller tre ark mere vandret, som hver også er fastgjort med en selvdrejende skrue - kun så de ikke falder. Når du lægger plader, skal du sørge for at overlappe bølgen længst til venstre på bølgen længst til højre på den allerede installerede del.

4. Så justerer vi endelig alle detaljer og fortsætter med at rette dem. Til fastgørelse bruger vi selvskærende skruer med en boremaskine, et sekskanthoved og neoprenskiver-pakninger. Når fastgørelseselementet strammes, vulkaniserer pakningen sig selv, hvorved der sikres tæthed på stedet for metalperforering.

5. Vi drejer de selvskærende skruer ind i den nederste del af hver anden bølge, langs selve arket er fastgørelseselementerne fordelt i et skakternet mønster (4 - 12 stykker pr. m2). Samtidig er det ekstremt vigtigt at kontrollere strammekraften: Hætten skal presse den elastiske skive fast til metallet, men samtidig ikke bøje den.

Når du arbejder med plader med en tykkelse på mere end 0,5 mm, foretrækker jeg at udføre fastgørelser ved forboring (det er nok at "passere gennem" metallet og gå lidt dybere ind i træet). Samtidig vælger jeg en borediameter, der er lidt større end diameteren af ​​den selvskærende skrue: tætheden lider ikke af dette, men med den termiske udvidelse af taget opstår der meget mindre stress ved fikseringspunktet.

6. Overlapningsstedet er også fastgjort med selvskærende skruer. Det er tilrådeligt at bruge lange fastgørelsesanordninger, der når træbasen gennem bølgen, men hvis dette ikke er tilfældet, kan du begrænse dig til den sædvanlige forbindelse.

Nogle gange anbefales det at forbinde plader med nitter, men dette er en så besværlig proces, at alle normalt er begrænset til selvskærende skruer.

Kryds og andre elementer i taget

Efter at skråningen er dækket af bølgepap, fortsætter vi med installationen af ​​yderligere dele:

1. Langs pedimentet installerer vi en endestang, som skal dække en bølge af arket placeret på kanten. Stangen er fastgjort til pladen for enden af ​​kassen og til bølgepap.

2. Vi installerer en skøjte fra oven, som skal gå på begge skråninger. Vi hviler skøjten på et bræt monteret på en kant og fastgør det med selvskærende skruer. For at minimere varmetabet lægger vi en universal tætning langs højderyggen.

3. Vi sætter de øvre dale ved flyenes samlinger.
4. Vi dækker alle krydsene af det profilerede ark med lodrette overflader med forbindelsesstrimler. I kontaktpunktet mellem planken og den profilerede plade lægger vi en strimmel tætningsmateriale. Det er bedst at fastgøre forbindelsesstangen til bølgepladen med en lang selvskærende skrue - den når kassen og fastgør hele strukturen stift.

Konklusion

Ved at vide efter hvilke regler kassen er monteret under det profilerede ark, og hvordan selve tagmaterialet er fastgjort til bunden, kan du selvstændigt dække taget af næsten enhver form og område. Selvfølgelig er det bedre at starte med enkle genstande, især da videoen i denne artikel i første omgang vil hjælpe dig, samt de tips, du kan få ved at stille et spørgsmål i kommentarerne.

Har artiklen hjulpet dig?