Gør-det-selv taginstallation - sekvens af handlinger og lægning af keramisk tagdækning

Hele skoven, som vi skal bruge til montering af husets tag, er forbehandlet med et antiseptisk og flammehæmmende middel.

Mauerlat er en træbjælke, som husets truss-system er baseret på.

Det kan være massivt firkantet med en side på 150 mm eller typeindstilling.

For jævnt at fordele belastningen under det hældes et pansret bælte over væggene.

1. Først monteres forskallingen;
2. Ekstruderet polystyrenskum 50 mm lægges i forskallingen langs ydervæggene;
3. Gevindstænger er lidt drevet ind i væggene til fastgørelse af Mauerlat;
4. Rammen er strikket af forstærkning.

I sidste fase hældes beton.

Et lag vandtætning lægges på det pansrede bælte, træet bør ikke komme i kontakt med væggene.

• Der bores huller i bjælken;
• Den sidder på knopper, knoppitch 1m, tykkelse 10 - 12 mm;
• Bjælken skrues fast til bunden med møtrikker, gennem brede skiver.

De 2 ekstreme spær trekanter installeres først:

• Først skal du installere støttebjælken i midten langs lodlinjen;
• Bunden af ​​denne bjælke er naglet til væggen eller til Mauerlat, og en støtte er placeret på bagsiden;
• Strukturen er midlertidig, så det er ikke værd at fikse den tæt;
• Baseret på dette design sætter vi 2 spærben og fastgør dem sammen 3 steder med træbindere.

Efter installation af de to ekstreme spærtrekanter er en rygbjælke fastgjort mellem dem:

• Ved montering af spærsystemet er alle strukturer forbundet med metalhjørner og plader;
• Belastede steder er yderligere fastgjort med 10 mm metalstifter.

Under Mauerlat er spærbenene savet og fastgjort med hjørner.

På rygbjælken kan spærene fastgøres ende mod ende og med overlæg.

Selve spærbenene sættes i trin på 60–80 cm.

Jeg anbefaler med det samme at tage stilling til typen og bredden af ​​isoleringen og montere spærben i bredden af ​​mineraluldspladerne.

Et sadeltag kan være med et ikke-beboelsesloft og med et loft (beboelsesloftsrum).

• Med et almindeligt loft er alt enkelt, her afhænger antallet af understøtninger og strukturen af ​​konstruktionen af ​​tagets størrelse: Jo større det er, jo mere kraftfulde er støttebjælkerne nødvendige, en mulig mulighed er vist i diagrammet til venstre;

• Loftssystemet er ikke meget mere kompliceret, det skal bare montere flere rekvisitter og skråninger i det.

Hvis du ikke har tilstrækkelig erfaring med sådant arbejde, er det bedre at skære ovenlys direkte ind i tagets plan.

Du vælger blot den ønskede model i butikken, slår en trækasse ned under den, og monterer så alt efter vejledningen, der fulgte med vinduet.

Indsættelse af et lodret vindue er meget vanskeligere, hvor du bliver nødt til at montere et separat gavlspærsystem i miniature og forankre alt dette med hovedstrukturen.

• Hacksav til træ;
• Strip bøjer;
• Niveau;
• Hakkesnor;
• Hammer;
• Tænger til bøjning af metal;
• hæftemaskine;
• Tætningsmiddel pistol;
• Saks almindelige og metal;
• Kniv;
• Firkant;
• Roulette;
• Skruetrækker;
• bulgarsk.

Beregninger er lavet baseret på konfigurationen af ​​en bestemt model af keramiske fliser. Den vedhæftede instruktion indeholder alle de nødvendige parametre.

Sådanne fly kontrolleres diagonalt, hvordan man kontrollerer tagdiagonalen er vist i diagrammet.

I praksis skal du bare hamre tappene i hjørnerne og måle diagonalerne med en snor, den tilladte fejl er 20 mm.

Der er 2 typer kasser, solide og sparsomme:

• Til arrangementet af en kontinuerlig kasse bruges OSB-plader eller tyk vandtæt krydsfiner, men et sådant gulv er kun monteret til blødt tagdækning (bituminøse fliser i diagrammet til venstre);
• Til tagarbejde med stive materialer (keramik, metalplader, skifer osv.) er der monteret en sparsom kasse.

Gesimslisten eller dryppet fastgøres med selvskærende skruer til kanten af ​​spærbenene rundt om hele tagets omkreds.

På begge sider af dalen, hvis nogen, er kassestænger fyldt. Fra underkanten af ​​stangen til tagrenden skal der være 150–200 mm.

Stængerne skæres langs gesimsudhænget.

Kassens dalbrædder er dækket og pakket med en dampspærremembran, rullen rulles fra top til bund langs dalen, lærredet er fastgjort med en hæftemaskine.

Vi lægger strimlerne fra bunden og op, plus på dalen og langs sidekanten laver vi et overlap på omkring 30 cm.

Lærredet er fastgjort til udhænget med dobbeltklæbende tape.

Alle tilstødende planer, såsom en ryg eller en ryg på et valmtag, er også monteret med overlap.

Mængden af ​​overlap mellem tilstødende strimler af dampspærremembranen er markeret på selve membranen.

Vi bruger en 50x50 mm stang til modgitteret. Stængerne er proppet langs spærbenene.

Der skal efterlades et mellemrum på 50 mm mellem modgitterets stænger og dalstængerne.

I området af højderyggen er modgitteret skåret i en vinkel og tæt forbundet.

• Nu er det nederste bræt på hovedkassen sømmet over dråbeholderen. I Hjørnerne og i Dalene er det savet og samlet fast;

• Vi fastgør et metal- eller plastnet til dette bræt med selvskærende skruer for at beskytte ventilationsspalten mod fugle.

Før du sømmer den første planke i den vandrette kasse, skal du fastgøre fliserne og se, hvor meget den vil hænge over tagrenden på tagrenden, ifølge vejledningen, skal dette være 1/3 af tagrendens diameter.

Lægtens øverste stang er fastgjort i en afstand på 30 mm fra samlingspunktet for modlægtens stænger.

Mellem de yderste stænger beregnes plankernes placering således, at fliserne ligger i hele rækker, uden underskæringer.

• Langs gavludhænget i hele længden er der fastgjort en modgitterbjælke nedefra;

• Yderligere er dampspærren bøjet over bjælken og fastgjort med en hæftemaskine;

• En frontplade sømmes fast på siden af ​​frontonen, hvorefter den overskydende dampspærre skæres af.

• Beslag er fastgjort til kanten af ​​gesimsudhænget med et trin på 70 cm;
• Hældningen skal være 3 mm pr. 1 løbende meter;
• Sæt først alle beslagene sammen og marker;
• Dernæst bøjer vi beslagene med en strimmelbøjer;
• Vi fikser 2 ekstreme beslag;
• Vi strækker en snor mellem dem;
• Vi fastgør mellembeslag langs ledningen;

• Vi samler tagrenderne, indsætter afløbstragte i dem og installerer endestykker;

• Afløbsrøret samles og monteres til sidst på væggen.

Der monteres et forklæde langs kanten af ​​tagudhænget, og det fastgøres med klemmer langs overkanten.

En forstærket kasse er proppet i dalområdet.

• En korrugeret afløbsrende er monteret langs dalen, sektionerne af tagrenden overlappes med 100 mm og fastgøres med selvskærende skruer;

• Vi fastgør en selvklæbende list med vandafvisende imprægnering langs kanten af ​​tagrenden.

Langs kanten af ​​forklædet er den såkaldte landingsbane fastgjort med selvskærende skruer.

Landingsbanen monteres i en afstand af 3-4 cm fra kanten af ​​forklædet.

Det er nødvendigt at sikre, at landingsbanen ikke kommer ind i dalen, ellers vil den fange affald der.

• Først prøves og lægges en række gavlfliser;

• Der efterlades et mellemrum på 10 mm fra frontpladen til gavlflisens inderkant, så spidsen skal slås ned med en hammer indefra;

• Dernæst lægges flisesegmenterne fra højre mod venstre. Hvert segment fastgøres i den øverste del til lægterne med 2 galvaniserede selvskærende skruer.

• Langs dalen skæres og lægges segmenterne;

• Når du skærer fliser til en dal, bør for små trekanter ikke være, for at kompensere for afstanden indsættes et halvt segment i midten af ​​rækken.

• Rygningsfliser skal ligge på almindelige fliser, så rygbjælken fastgøres 1 cm under rygflisernes bue;

• For at bestemme placeringen af ​​strålen anvender vi en lineal og måler med et målebånd;

• Nu fastgør vi de understøttende metalbeslag til kassen og fastgør rygbjælken på dem;

• Vi ruller et specielt ventileret tape ud med en selvklæbende kant langs højderyggen, krymper det i form af taget og fastgør det til strålen med en hæftemaskine;

• Monter endepladen;

• Vi fastgør endeklemmen ovenfra og indsætter et segment af højderygfliser i det;

• Yderligere er alle rygsegmenter monteret på samme måde.

Videoen i denne artikel viser hele installationsprocessen tydeligt.