Sådan laver du et tag derhjemme med dine egne hænder - en nem mulighed for en hjemmemester

Den nemmeste, mest overkommelige og økonomiske mulighed med hensyn til materialer.

Problemet er, at det ikke egner sig til mellemstore og store huse. Oftest monteres skurtag på garager, skure og andre udhuse.

Et traditionelt og ret behageligt design, der passer til ethvert hjem med en rektangulær eller firkantet "kasse".

Nu vælger mere end halvdelen af ​​ejerne af private huse og sommerhuse et sadeltag.

Det valmede tag ligner en tetraedrisk pyramide, der består af ligebenede trekanter med en fælles top.

Nu er det sjældent, hovedårsagen ligger i kompleksiteten af ​​det stråletrækkende system, som dette design er baseret på.

Dette design er også baseret på bjælkestramningssystemet, men er mere almindeligt end det hoftede. Ventilatorer af disse typer tage bør ikke tages.

I den klassiske udgave bruges det halvvalte tag ikke længere.

Strukturen er samlet i overensstemmelse med et gavlværkskema ved hjælp af pust og "følhopper", bøjet opad.

Af alle de eksisterende multi-pitched tag betragtes som en af ​​de mest komplekse strukturer.

Det er kun installeret på bygninger med et "originalt" layout eller huse med flere udvidelser.

Kun højt kvalificerede fagfolk kan arbejde med sådanne tage.

Denne type tag er kun lidt ringere i popularitet i forhold til gavlkonstruktionen. Folk er tiltrukket af levende loftsrum.

Du kan bygge et mansardtag med dine egne hænder, men du har brug for lidt erfaring, så det er bedre at starte med et sadeltag.

Spærene i dette system er kun installeret på Mauerlat mellem lejevæggene. Hvis spærene understøttes af stativer, er stativerne fastgjort til loftsbjælkerne.

Dette system adskiller sig fra det ophængte ved, at stativerne, der understøtter spærene, er baseret både på de bærende vægge og på væggene inde i huset.

Hvis huset er blok (mursten, slaggblok), så skal du under Mauerlat hælde et betonforstærket bælte over væggen.

Højden af ​​bæltet er 250-300 mm, bredden af ​​bæltet er lig med tykkelsen af ​​væggen.

Man laver en træforskalling, lægger et armeringsbur indeni og fylder alt med beton.

Selv før du hælder beton, er det nødvendigt at installere et antal gevindstifter eller blot stykker af forstærkning lodret i midten af ​​den fremtidige omsnøring med et trin på 0,6-1 m. Mauerlat vil derefter blive knyttet til dem.

I huse lavet af gasbeton hældes et betonforstærket bælte direkte i de U-formede gasblokke.

Der er ingen Mauerlat som sådan i træhuse; dens funktion udføres af en bjælke eller en log af den øvre trim.

Under Mauerlat skal basen være helt flad, hvis du først gik glip af dette øjeblik, skal du udjævne den, før du lægger den.

Basen kan udjævnes med en cement-sandmørtel eller lim til gasblokke (lim bruges i huse lavet af gasbeton).

Bjælken bør ikke være i direkte kontakt med beton, derfor, før vi lægger Mauerlat, dækker vi tagmaterialet ovenpå, helst i 2 lag.

Vi borer huller i Mauerlat til tappene, der er indlejret i væggen, sætter bjælken på tappene og trækker den til væggen.

Sørg for at placere en bred skive ovenpå og lås beslaget.

En solid bjælke forbindes til et halvt træ, det vil sige lav en udskæring som på billedet, foren to sektorer og træk 5-7 lange skruer eller søm ovenpå.

Hvis Mauerlat rekrutteres fra spærstænger, stables de simpelthen fra hinanden og fastgøres med selvskærende skruer.

Der er tilfælde, hvor Mauerlat er samlet af stykker lagt mellem gulvbjælkerne, men styrken af ​​dette design er meget lavere, plus du skal bruge 2 gange flere ankre til fastgørelse.

Absolut alt det træ, der går til konstruktionen af ​​taget, skal behandles mindst 2 gange med antiseptiske midler og flammehæmmere, ellers vil taget ikke stå i mere end 10-15 år, så vil det blive spist af insekter.

Det er umuligt at lave et tag fra en ny savet skov, i færd med at tørre under belastning kan bjælker og brædder føre, eller de vil begynde at revne.

For at reducere omkostningerne kan du tage friskskåret træ på forhånd og stable det under en baldakin, træet tørrer ud i løbet af sæsonen, lægningsrækkefølgen er vist i diagrammet til venstre.

Den første er 2 trekanter ved kanterne. For at forhindre dem i at vakle, forstærkede jeg begge trekanter med et midlertidigt stativ og en diagonal bøjle.

Derudover fik jeg også fastgjort det midlertidige lodrette stativ med to brædder diagonalt.

På Mauerlat installerede og sikrede jeg stænger på 50x150 mm med metalhjørner. Stængerne skæres i en hældningsvinkel på taget.

Bemærk venligst: hjørnerne er fastgjort til 8 selvskærende skruer (4x4) og monteres kun på den ene yderside.

Når spærbenene monteres, fastspændes bjælkens bund med samme stop og fastgøres med selvskærende skruer.

Senere planlægger jeg, udover selvskærende skruer, at stramme hele denne struktur med en 12 mm gennemgående stud.

I princippet er sådanne fastgørelser nok, men for at være sikker besluttede jeg at støtte spærbenet med trekanter nedefra.

En metalplade skrues på ydersiden, og så bliver frontonet beklædt ovenpå med 25 mm bræt og sidebeklædning.

Ovenfra lancerede jeg en rygbjælke, til dette fik jeg 2 puffer (tværstænger) med et mellemrum på 150 mm på spærene, indsatte en bjælke mellem dem og fikserede den med metalhjørner på selvskærende skruer.

Jeg satte 2 foringer fra samme bjælke på siderne og trak det hele af på begge sider med 12 mm knopper.

Mine spær viste sig at være 6 m hver, og hele spændvidden var 7 m bred. På det øverste punkt er belastningen solid, især i de yderste trekanter, så jeg skar foringen ud af en 5 mm tyk stålplade, boret dem og trak dem sammen med fem knopper.

Mellemtværstænger på de ekstreme spærtrekanter indsættes indad og fastgøres med metalplader på begge sider.

På spærene er puffene fastgjort med to tapper og fire selvskærende skruer.

Efter den endelige installation af de ekstreme spærtrekanter trækkes en snor mellem dem.

Dette vartegn vil hjælpe os med at sætte alle de andre spær i samme plan.

I mit tilfælde blev hvert spær ved forbindelsespunktet med Mauerlat skåret, som vist på billedet.

Men dette er ikke den eneste mulighed for at forbinde spærbenet til Mauerlat.

• Mulighed A - spærbenet, som det var, vikler rundt om Mauerlat;
• Mulighed B - ikke kun spærbenet skæres, men også selve Mauerlat;
• Mulighed B - spærbenet skæres i en vinkel, men for at udskæringen ikke glider, er stop stadig fastgjort til bjælken på begge sider;
• Mulighed D er den samme som mulighed C, kun i den er spærbenet ikke afskåret i nærheden af ​​Mauerlat, men fortsætter i mindst en halv meter mere, og du får et færdiglavet gesimsudhæng.

Der er også flænger med en "tand", men de har brug for erfaring og specialværktøj.

I et træhus kan spærene ikke fastgøres stift til Mauerlat, de vil deformeres, når de krymper.

Til fastgørelse anvendes her et flydende beslag, billedet til venstre viser hvordan det fungerer.

Mit gesimsudhæng viste sig at være en fortsættelse af spærene. Hvis længden af ​​spærene ikke er nok, hviler de mod Mauerlat eller forlængede gulvbjælker, og gesimsudhænget øges med de såkaldte "fillies".

Normalt er disse stænger med en sektion på 50x100 mm, som er fastgjort til spærene med selvskærende skruer.

Hver sådan bar skal overlappe spærene i mindst en halv meter og hænge over væggen i samme afstand.

Samlingen af ​​truss-systemet er slut, nu vil jeg vise dig, hvordan du korrekt monterer tagbeklædningen.

Den første, der skal monteres på kanten af ​​gavlens udhæng, er en "dropper" - et hjørne lavet af en tynd metalplade, som er nødvendig for at forsegle snittet.

For at gøre dette skærer jeg nicher i spærene og propper et 25x150 mm bræt ind i dem på begge sider, så jeg får en vinkel.

En dropper er fastgjort til dette ydre hjørne med selvskærende skruer.

En barriere er indsat og fastgjort mellem spærene parallelt med væggen, det vil ikke tillade den indvendige tagvarmeisolering at glide ned.

Jeg lavede barrieren af ​​et bræt 25x150 mm. Brættet er fastgjort på 3 punkter til selvskærende skruer, langs kanterne til spærene og nedenunder til Mauerlat. Selvskærende skruer drives i en vinkel.

For at vandtætningsmembranen skal sidde tæt mod dryppet, limer jeg først "K2" butylgummitapen på kanten, og limer dobbeltklæbende tape på den.

Jeg brugte en vandtæt dampgennemtrængelig membran til tage "Strotex-V".

Forsøg ikke at dække taget med polyethylen, kondens vil samle sig under det.

• På siderne skal membranen strække sig ud over væggen med 15 cm;
• Membranen rulles ud vandret;
• Den nederste kant af membranen er limet til dobbeltklæbende tape;
• Selve lærredet er fastgjort til spærene med en hæftemaskine.

Så snart en strimmel af membranen er fastgjort, begynder vi at fastgøre modgitteret.

Jeg brugte en 30x40 mm stang og skruede den fast til spærene med 80x5 mm selvskærende skruer.

Det er ønskeligt, at alle selvskærende skruer er med en rustfri belægning.

I bunden af ​​stængerne på modgitteret limede jeg strimler af tværbundet polyethylen 3 mm tykt, på den ene side har dette bånd et klæbende lag.

Med en sådan tætning holder stangen membranen langs hele kontaktlinjen, fugt kan ikke trænge ind under stangen, plus hæfteklammerne fra hæftemaskinen er lukkede.

Trinet på den ydre kasse afhænger af hvilken type tag du har, i mit tilfælde bliver der monteret en metaltegl, så jeg fylder brættet med et trin på 300 mm.

Pladetykkelse 20–25 mm.

Den næste strimmel af membranen rulles ud og fastgøres til den forrige. Mærker er synlige på billedet, kanten af ​​det næste bånd vil passere langs disse mærker. Desuden limes samlingen med dobbeltklæbende tape.

Jeg fastgjorde den ydre kasse med 100x5 mm selvskærende skruer og sømmede derudover 120 mm med søm.

Ved vandtætning af højderyggen skal membranen vikles i et enkelt ark under modgitteret. Jeg lavede et overlap på 350 mm på hver side, ifølge reglerne er 200 mm nok.

Det er tilrådeligt at fjerne skorstenen, selv før du begynder at installere vandtætningen, så det vil være praktisk for dig at omgå den.

Jeg besluttede at lave husets tag af metalfliser. En af standardstørrelserne på en metalfliseplade er 6 m, lige under denne størrelse lavede jeg spær.

Du kan vælge enhver anden type tag, forresten, den mest overkommelige mulighed er skifer, men den skal ændres om 10-15 år.

Man kan isolere taget på forskellige måder, jeg lagde tætte plader af mineraluld mellem bjælkerne, og syede det hele op med et lag dampspærre ovenpå og fyldte foringen.

I stedet for vat kan der bruges skumplader, men denne isolering slipper ikke luft igennem.

Men husk, du skal tage præcis mineraluldsplader. Bløde måtter "sætter sig ned" og vil om 5-7 år blive som et tyndt tæppe.