Der er en opfattelse af, at et skurtag kun er egnet til udhuse, men det er ikke helt rigtigt. Jeg vil fortælle dig om de vigtigste egenskaber, kompetente forberedelses- og installationsregler for sådanne strukturer, og til "desserten" vil jeg vise dig trin for trin, hvordan man laver et skrå tag med egne hænder i to versioner - til et hus og til en garage.
Hvad du skal vide, når du forbereder dig
Jeg valgte dette design, fordi det på det tidspunkt forekom mig, at et skurtag er den enkleste og mest pålidelige mulighed i alle henseender. På bekostning af enkelheden havde jeg ret, men i alt andet er der nuancer.
Et par ord om fordele og ulemper
- Skurtage, sammenlignet med mere komplekse typer tage, er billigere, fordi de har brug for mindre materiale;
- Disse strukturer kan tilpasses til absolut ethvert tagmateriale;
- Det vil ikke være svært at finde detaljerede, og vigtigst af alt, projekter og tegninger, der er forståelige for en hjemmemester;
- Relativ enkel installation;
- Med en kreativ tilgang ser huse med skrå tag usædvanlige og ret originale ud.
Et skurtag har sine ulemper, men hvis du tager hensyn til dem på udviklings- og konstruktionsstadiet, kan ubehagelige konsekvenser helt elimineres.
- Hældningsvinklen i sådanne tage er ofte lille, hvilket betyder, at i områder med snedækkede vintre skal taget modstå ikke kun sneens vægt, men også vægten af ejeren, som regelmæssigt vil rense denne sne;
- Selv mindre fejl i arrangementet af tagdækning vil uundgåeligt føre til, at vand vil strømme ind i samlingerne mellem tagelementerne, fordi vi har en lille hældning;
- Til et skurtag er der brug for kraftigere isolering.
Vi beregner hældningsvinklen
Til konstruktionen af et skurtag er hældningsvinklen måske den vigtigste parameter. Ud fra denne indikator vil vi derefter vælge tagmaterialet til vores tag.
For at beregne hældningsvinklen er den viden, der er opnået i skolen, nok. Skurtag er en klassisk retvinklet trekant.De vandrette bjælker på loftsgulvet og facadevæggen er henholdsvis trekantens ben, tagplanet vil være hypotenusen.
Ifølge diagrammet har vi:
- Lc - længden af spærbenene (hypotenuse);
- ldc - højde fra loftsgulvets vandrette bjælker til forbindelsespunktet med taget (første ben);
- Lcd - længden af loftsgulvsbjælkerne fra væggen til husets væg (andet ben);
- EN - hældningsvinkel.
Hvis vi kender længden af bjælkerne på loftsgulvet og højden af den forreste søjle, vil den ønskede hældningsvinkel være lig med:
TgA=Lbc:Lsd
Hvis vi kender hældningsvinklen og længden af loftsgulvsbjælkerne, kan højden af den forreste søjle beregnes ved hjælp af denne formel:
Lbc=TgA×Lsd
Og endelig, for at finde ud af, hvilken længde spærbenene vil have, er der en anden formel:
Lc=Lsd :SinА
Når du beregner længden af spærbenene ved hjælp af denne formel, skal du huske på, at du kun får størrelsen på spærene fra væg til væg i huset, de forreste og bageste udhæng tages ikke i betragtning.
Valg af tagmateriale
Det er ingen hemmelighed, at hvert tagmateriale har en minimal hældningsvinkel, som det kan bruges ved. Til valg af materiale er det sædvanligt at bruge SNiP II-26-76 (Tage), som blev tilpasset de nuværende forhold i 2010. På baggrund af disse data blev en tabel udarbejdet:
Husk: I tabellen ovenfor har jeg angivet alle vinklerne i grader, dette er gjort, fordi det er lettere for de fleste hjemmehåndværkere at arbejde med grader.I selve dokumentet (SNiP II-26-76) er sådanne værdier angivet i %, hvorfor der opstår forvirring på mange byggepladser.
Der er endnu en "tricky" nuance, hvert tagmateriale har sine egne instruktioner, dette dokument er udarbejdet af producenten i henhold til dets tekniske forhold. Så når man støder sammen, viser det sig, at det samme materiale kan have forskellige data.
For eksempel er det skrevet i dokumenterne for metalfliser fra en producent, at den mindste hældningsvinkel er 14º, og nøjagtig det samme materiale, men fra en anden producent, skal allerede lægges i en vinkel på 16º. Årsagerne er ikke kendt for mig, men efter min mening er det bedre at fokusere på producenternes data.
Når du beregner spærsystemet, skal du også kende den omtrentlige vægt af tagmaterialet, plus at det ikke er malplaceret at navigere i, hvor længe dit tag holder. Jeg hævder ikke absolut nøjagtighed, men følgende data kan bruges til omtrentlige beregninger:
| tagmateriale | Vægt 1m² | Estimeret levetid | Optimal hældningsvinkel |
| Stål malet | 3-6 kg | 15-20 år gammel | 16º-30º |
| Stål galvaniseret | 3-6 kg | 20-25 år gammel | 16º-30º |
| Ruberoid og dets analoger | 4-13 kg | 7-12 år gammel | 5º-27º |
| Fliser er keramiske | 40-60 kg | Fra 50 år | Fra 30º |
| Skifer | 14-20 kg | 10-20 år | 27º-50º |
Vi udvikler et spærsystem til et skurtag
| Illustrationer | Anbefalinger |
 | Spærsystemkonfigurationer.
|
 | Hvis afstanden mellem de modsatte støttevægge er fra 9 til 12 m, er det nødvendigt at installere en udkraget støttestruktur i midten og to spærben.
|
 |
|
 |
|
 | Hængende truss system ved sit design, det enkleste, er det kun afhængigt af 2 udvendige bærende vægge. I vores tilfælde er den maksimale afstand mellem væggene 6 m; |
 | Lagdelt system giver støtte til moler inde i huset. For et skurtag anses det for at være mere at foretrække. Hvis der ikke er forudsat kapitalmoler i projektet, er der monteret cantilever-purlin-strukturer, som faktisk spiller rollen som moler (der er et foto af et sådant design i beskrivelsen af installationen af et skråtag på et hus). |
 | Glidende spær monteringssystem.
Ser jeg lidt fremad, siger jeg med det samme:
|
Hvis du vil skabe en form for originalt design, er det tilrådeligt først at lave et tredimensionelt projekt. Til dette brugte jeg ScratchUp-programmet, hvor du visuelt kan vurdere forskellige ideer, generelt "lege rundt". For at arbejde med programmet er det nok at være en selvsikker bruger.
Gør-det-selv skur tagkonstruktion
Vi fandt ud af, hvordan man korrekt beregner hældningsvinklen, vælger tagmaterialet og designer tagkonstruktionerne, nu er det tid til at gå videre til praksis.
Værktøjer
- Hacksav manuel, til træ og metal;
- Kædesav, og endnu bedre - en geringssav på en seng;
- Elektrisk stiksav;
- skruetrækker;
- Økse;
- Hammer;
- Mejselsæt;
- Byggeboble niveau og hydraulisk niveau;
- Roulette;
- lodsnor;
- hæftemaskine (nyttigt når du begynder at montere isoleringen).
Mulighed nummer 1. Skurtag til hus lavet af gasbeton
| Illustrationer | Anbefalinger |
 | Startbetingelser. Vi har en kasse af et tre-etagers hus lavet af gasbeton. Som sådan er der ikke noget professionelt projekt, så du skal improvisere på stedet. Der er ikke noget teknisk gulv, med andre ord er der ingen loftsrum, under taget kommer der en stue med loft til kip. Følgelig vil spærbenene spille rollen som gulvbjælker. |
 | Vi monterer det pansrede bælte.
Vindbelastningsniveauet i et tre-etagers hus er allerede ret højt, og vores hus ligger også på en bakke, så for at fastgøre taget på lette vægge lavet af gasbeton besluttede vi at udfylde et pansret bælte med 200 mm fra oven, rundt om væggenes omkreds.
Billedet viser et pansret bælte på en askeblokkasse, men arrangementsteknologien er den samme overalt. |
 | Mauerlat installation.
Beton modner efter reglerne i 28 dage, men arbejdet kan påbegyndes om et par uger. Spærben er installeret på Mauerlat. I dette tilfælde blev der brugt en solid bjælke på 150x150 mm, men hvis der ikke er en sådan bjælke, kan en Mauerlat laves af 2 stænger til spærben med en sektion på 50x150 mm eller 50x200 mm.
|
 | Konsol-purlin design. Afstanden mellem husets bærende vægge er 12 m, og ejerne ønsker ikke at installere en væg, folk vil have et rummeligt værelse ovenpå. Derfor blev der til den mellemliggende støtte af trusssystemet installeret en cantilever-purlin-struktur, 2 lodrette stativer lavet af tømmer 150x150, hvorpå en "seng" af samme tømmer blev lagt. |
 | Fjernelse af tag.
Efter at have eksperimenteret med ScratchUp programmet besluttede vi at lave en stor tagudbygning på 1,2 m, så mauerlat og mellembed blev lagt med samme udhæng. |
 |
. |
 | Montering af spær.
Prisen på monolitiske spærben af denne længde vil være skyhøj, så vi slog dem ned fra 2 stænger med en sektion på 50x200 mm. Spærene blev monteret i trin på 580 mm, med et tilladt maksimum på 700 mm. |
 | Stablede spær.
Stængerne blev splejset i et opløb, således at samlingerne mellem tilstødende lag var i en afstand på mindst 50-70 cm. Vi slog først stængerne ned med 100 mm søm, og fik dem derefter yderligere fast med 80 mm selvskærende skruer, og både søm og selvskærende skruer blev drevet fra begge sider. Som et resultat fik vi relativt billige spær med en bæreevne meget højere end monolitiske. |
| Spærindsats.
Ordningen for montering af spær til Mauerlat er ret enkel:
| |
 | tagkage. Vi besluttede at dække taget med sømjern. Den overordnede tærte ser sådan her ud:
|
 | Tag klargøring. Den vindtætte membran blev fastgjort til træstammerne først, vi tog Tyvek fra TechnoNIKOL-firmaet. Stoffet kommer i ruller. Vi tager en rulle, ruller den ud vinkelret på spærene og fikserer straks lærredet med en hæftemaskine. Det første bånd rulles ud langs den nederste kant, det næste bånd lægges oven på det forrige og så videre til toppen. Ifølge vejledningen skal båndene lægges oven på hinanden med ca. 15-20 cm, denne afstand er noteret på selve sommeren, plus at samlingen er limet med dobbeltklæbende tape. |
 | Vi monterer kassen.
Der skal være et ventilationsgab mellem vindbeskyttelsen og tagdækningen; for at sikre det fylder vi stængerne på 50x50 mm modgitteret på stammerne (parallelt). Undertagskassen er stoppet på modgitteret (vinkelret), til dette brugte vi et høvlet bræt 25x150 mm |
 | Retter fejl.
I henhold til reglerne, hvis der vælges et bræt på 25x150 mm til underlaget, kan det fyldes i intervaller på 150 mm, men det er velegnet til tage med en stor hældningsvinkel og tage med et lille areal. På et stort tag med en lav hældningsvinkel skal gulvbelægningen laves næsten gennemgående, så vi var nødt til at forstærke gulvbelægningen yderligere. Til dette blev brædder på 25x100 mm fyldt mellem brædderne på 25x150 mm, som et resultat var der huller på 25 mm hver, et sådant mellemrum er nok til at ventilere træet. |
 | Montering af fronton.
En lodret fronton blev proppet langs omkredsen af taget. På den nederste del af denne fronton fik vi straks krogene til tagrenderne i tagrendesystemet. Da tagets firkant er stor, blev det besluttet at lave henholdsvis to afløbstragte langs kanterne, tagrenderne monteres med en hældning fra midten til kanten. |
 | Vi monterer tagjern.
Teknologien til at arrangere et sømtag er ikke kompliceret, men problemet er, at selve pladerne ikke kan bøjes, og arkets længde er 12 m. Derfor måtte vi samle stilladser med en bro og forsigtigt bringe pladerne op på taget. |
 | Galvaniseret jern søm tagdækning ændrer sine geometriske dimensioner med temperaturudsving, så sømmen er fastgjort med specielle klemmer, der tillader pladen at bevæge sig. |
 | Toppen af taget klar, nu er det tilbage at sy pedimentet op med jern og falde udhængene nedefra.
Udhæng er sømmet ved hjælp af samme teknologi som taget. |
 | Resultat. Efter pudsning og andet efterarbejde skete det. |
Mulighed nummer 2. Tag til garage
Generelt er installationen af et garagetag ikke meget anderledes end at installere taget på et stort hus, de samme spær, stop, bjælker og andre komponenter, men materialet kan tages billigere, og monteringen er enklere.
| Illustrationer | Anbefalinger |
 | Indledende data. Vi skal montere et skurtag på en garage med et badehus i samme bygning. Kassen er foret med skumbetonblokke, vindbelastningen her er ikke så stærk, og vores budget er også lille, så det blev besluttet at undvære et pansret bælte. |
 | Kassebånd.
Mauerlat eller, mere enkelt, vi lavede omsnøringen fra en stang 50x150 mm. Støttebjælken, som ses på billedet, er blevet forstærket. Sidebåndet bærer ikke en særlig belastning, så en bjælke blev sat her i 1 lag. Som vandtætning blev der lagt 2 lag tagmateriale. |
| Selve bindebjælken på kassen er fastgjort af to typer fastgørelsesanordninger:
Først kører vi en speciel skrueklemme med en diameter på 14 mm under en kraftig skrue, derefter fastgør vi Mauerlat med skruer;
| |
 | Fiksering. Derefter fikserer vi desuden Mauerlat med et monteringstape foldet på midten. |
 | Montering af facaderamme. Efter montering af selen skal vi montere den forreste støtteramme, den skal forstærkes på begge sider med stop. Til stop bruger vi et bræt på 40 mm. |
 | mellemramme.
I dette tilfælde har vi at gøre med et klassisk lagdelt system, så efter montering af facaderammen monterer vi en mellemramme på væggen. Arbejdsrækkefølgen er cirka følgende:
|
 | Loftsbjælker. Kraftige loftsbjælker er ikke nødvendige til denne struktur, fordi loftet er miniature, og der vil ikke være noget tungt der, så et 40x150 mm bræt er nok. |
 | spær.
For et lagdelt system er parrede, kraftige spær ikke nødvendige, dette er en af fordelene ved et sådant system. I dette tilfælde tog vi 2 bjælker 50x150 mm og slog dem ned, så samlingen hvilede på mellemrammen. De købte ikke stålhjørner for at installere spærene (de sparede penge), i stedet fik de tømmeret med jernbeslag, jeg vil ikke sige, at det er dårligt, før alt blev fastgjort med sådanne beslag, og husene står stadig i dag. |
 | Ekstreme spærben splejset ende-til-ende og fastgjort med en overliggende bjælke på siden.
På frontonen bør der ikke være nogen trin og tærskler, for vi skal stadig beklæde det med et bræt senere. |
 | Fiksering. I den øverste del af spærene blev de desuden fastgjort med perforerede bøjler. Disse suspensioner forblev efter installationen af gipsvægsrammen. |
 | Vi kapper taget.
Inden tagbeklædningen monteres, skal vi sy sidegavlene op med et bræt. Alt er enkelt her: Uden at måle noget, fyld det høvlede bræt over området, og tag derefter en motorsav og skær det overskydende af langs kanten af den ekstreme træstamme. En garage er ikke et hus, og et så kraftigt underlag er ikke nødvendigt her, vi brugte et standard høvlet bræt 25x150 mm, lagde det i intervaller på 150 mm. Længden af et bræt var ikke nok til hele taget, så vi splejsede lange og korte sektorer, mens fugerne skal være forskudt. |
 | Vi justerer udhængene.
Vi målte ikke de forreste og bageste udhæng under installationen. Efter afslutningen af installationen skal du blot trække ledningen langs niveauet og skære spærene med en motorsav. |
 | Vi falder udhæng.
Dernæst hæmmer vi for- og baggavlene med et 25x150 mm bræt, propper det samme bræt på siderne, så det er nemmere at justere tagbeklædningen. |
 | Montering af tagmateriale.
Det blev besluttet at dække taget med en galvaniseret profilplade, der blev brugt lidt mere end 20 plader til hele taget. Det profilerede ark blev fastgjort til undertagskassen med specielle selvskærende skruer med en presseskive. Udhængene blev skåret med en kværn i form af en kasse. |
 | Isolering under taget det er ikke givet her, vi vil montere isoleringen på basis af gulvbjælker, i dette tilfælde besluttede vi at gøre loftet koldt.
Nu skal vi bare beklæde facaden med beklædning og færdiggøre rummene indenfor. |
Video 1.
Video 2.
Video 3.
Video 4.
Video 5.
Konklusion
Som du kan se, kan et skurtag udstyres på forskellige måder. Jeg gjorde mit bedste for at beskrive og vise begge muligheder så detaljeret som muligt. Jeg anbefaler at se videoen i denne artikel, og hvis du har spørgsmål - skriv i kommentarerne, jeg vil prøve at hjælpe.
Har artiklen hjulpet dig?