Ethvert privat hus har sit eget varmesystem på en bestemt energikilde. Forsigtige husejere overvejer endda multibrændstofsystemer eller alternative varmekilder. Da der dog hovedsageligt anvendes forskellige typer kulbrinter (kul, gas, olieprodukter) eller træ, skal deres forbrændingsprodukter fjernes. Og for dette er det nødvendigt at sikre passagen af skorstenen gennem taget. Denne opgave er ikke så enkel, som den kan se ud, men hvad er måderne at løse den på - videre i artiklen.
De største problemer for ejere af private hytter er skabt af kravene i SNiP 41-01-2003 "Opvarmning, ventilation og aircondition".Nogle af hans krav er tydeligt forældede, de nævner materialer og koncepter, som ingen husker i disse dage.
Tilsynstjenesterne bliver dog fortsat styret af dette særlige dokument - derfor skal du følge dets krav.
Der er flere situationer, hvor det er nødvendigt at trække en skorsten gennem taget:
- Opførelse af nyt hus
- Ombygning af et eksisterende tag med installeret varmeenhed
- Installation af en autonom varmeforsyningskilde i en drevet bygning
Af alle de mulige sidste mulighed - den mest problematiske: når man bygger et sommerhus og udskifter taget, kan alle eksisterende krav tages i betragtning selv på projektstadiet.
Desuden repareres taget som regel på de huse, hvor en eller anden varmeanordning allerede er installeret. Hvorimod når man indlejrer for eksempel en brændeovn eller en pejs i en allerede bygget bygning, skal man "uplanlagt" gennem taget.
RÅD! Bygningsejere, der beslutter at installere en automatisk styret kedel (for eksempel på gas eller diesel), kan prøve at overveje muligheden for at tilføje et lille rum til huset til et fyrrum eller føre en skorsten gennem væggen uden for bygningen . I nogle tilfælde viser det sig at være billigere og mere praktisk end at slå igennem på tagetisær i højhuse.
Årsagen til alle problemerne ligger i det moderne tags tagtærte. Som du ved, har den en ret kompleks og ordnet struktur (startende inde fra bygningen):
- Indvendig tagbeklædning
- kasse
- dampspærre
- spær
- isolering
- Vandtætning
- Styregitter
- Vandtætning
- tagmateriale
I betragtning af at de fleste typer termisk isolering er lavet af syntetiske materialer, og hydro- og dampbarrierer er fuldstændig polymere film, er det klart, at de alle er brændbare materialer.
Med træspær og lægter er alt også klart. Både den indvendige finish og belægningsmaterialet kan være brændbart - det vil sige næsten alle lag af taget. Men den specificerede SNiP forbyder udtrykkeligt placering af brændbare tagelementer tættere end 130 mm i lys fra mursten, beton eller keramiske rør i termisk isolering.
For keramiske rør uden termisk isolering er denne afstand næsten dobbelt så stor som -250 mm. Hvis vi tager højde for, at vi mener afstanden langs hele rørets omkreds og tilføjer sine egne dimensioner, får vi et ret stort hul i taget, der ikke kan fyldes med "brændstof", inklusive isolering.
Det udvider også området for "skade" behovet for en enhed på røret på det sted, hvor en særlig fortykkelse passerer - et tilbagetog.
Hvad er konsekvenserne af dette?
- Der er et hul i hydro- og dampspærren - isoleringen kan fugtes, både fra oversiden og fra bunden
- Det termiske isoleringslag er revet - det kan øge bygningens varmetab
- Luftcirkulationen i undertaget rum kan blive forstyrret, og fugt vil normalt ikke blive fjernet fra isoleringen
- Strukturen til at lægge belægningsmaterialet er forstyrret, sandsynligheden for, at regn falder ind i de resulterende huller øges, og om vinteren - dannelsen af snelommer ved krydset mellem taget og skorstenen
- Strukturen af spærsystemet kan være brudt, og med det den samlede styrke af taget
Problemløsning
Er der en måde at undgå disse problemer på? De kan snarere reduceres til et minimum. Der er grundlæggende to løsninger til dette.
Den første af disse er at arrangere dit eget spærsystem omkring skorstenen. Samtidig er spærben anbragt fra siderne, og tværgående bjælker af samme sektion som spærene er anbragt over og under.
Mellemrummet mellem trækonstruktionerne og røret er fyldt med ikke-brændbart materiale - en slags mineraluld (f.eks. basalt).
Sådanne materialer er normalt mindre følsomme over for fugt end traditionel semisyntetisk tagisolering, så manglen på vandtætning vil ikke påvirke dem så meget.
Denne metode skaber for skorstenen en slags kanal isoleret fra andre tagkonstruktioner. Samtidig, rundt om spærsystemet, der er skabt til røret, er lagene af damp og vandtætning broderet langs bjælkerne og lægterne på sædvanlig måde - de er gemt op og fastgjort med hæfteklammer eller søm.
For pålidelighed er det værd at forsegle leddene med klæbebånd eller tætningsbånd. Der er dog stadig en trussel om krænkelse af luftcirkulationen under taget.
For at undgå det, anbefales det at installere ventilationsdele, standard for dette belægningsmateriale, over og under skråningen - beluftningsriste, ventilationsfliser eller lignende.
Vigtig information! Med en skorstensbredde (over ydermålet, vinkelret på spærene) på 800 mm, bør der indrettes en skråning over skråningen - sit eget lille tag, der dræner sne og vand fra røret.Dette er en ret besværlig opgave, da skråningen skal forsynes med alle lag af isolering og kombineres med hovedtaget ved hjælp af krøllede elementer. Derfor er det bedre at prøve at lave et mindre rør.
Den anden måde at organisere en passage gennem taget til skorstenen på er at bruge specielle metalsæt, som mange producenter nu tilbyder.
Den del, der i sidste ende opnås, kaldes skæring. Det omfatter flere komponenter, som hver især udfører et bestemt formål.
Funktionsprincippet for dette udstyr er generelt det samme.
Denne enhed kaldes en modulær skorsten og består af følgende dele lavet af rustfrit stål:
- Deflektoren er en aerodynamisk enhed, der ved hjælp af strømmen af opstigende varm luft øger trækket i skorstenen
- Klemme til strækmærker - røret kan være ret højt og kræve yderligere tagbeslag
- Skørt - da diameteren af røret åbenbart er noget mindre end den af stålforklædet, det passerer igennem, er udgangspunktet beskyttet mod nedbør af et skørt
- Tagpassagen er faktisk en metalplade, direkte lagt på taget, med et påsvejset forklæde
Denne enhed er attraktiv, fordi den er lettere at passe ind i det overordnede udseende af et tag dækket med moderne tagmaterialer, skaber en mindre åbning i taget og er mere teknologisk avanceret i installationen.
Vigtig information! Ikke alle boligejere er klar over nogle af SNiP's særlige krav til stålrør til brændeovne (henholdsvis pejse).Brug af metal er kun tilladt, hvis temperaturen af de udgående gasser ikke overstiger 500 °C. For brændeovne, der opvarmes med kul, er det forbudt overhovedet at bruge det. For asbestcementrør falder temperaturen til 300 ° C, og kulforbuddet gælder også. Desuden skal skorstene i huse, hvor ovnen fyres med træ eller tørv, beskyttes af en gnistfanger lavet af et metalnet med en sektion på 5x5 mm
Og i tilfælde af en fabrikspassage, og hvis skorstenen er mursten eller beton, kan den ikke fastgøres stift til tagkonstruktionerne. I tilfælde af forskellige deformationer af taget, eksponering for vejrforhold, kan en stiv fastgørelse overføre kraft til skorstenen og ødelægge den. Alle tilslutninger til taget udføres på fleksible elementer.
Hvor skal vi placere skorstenen?
I SNiP er der instruktioner vedrørende rørets højde over tagfladen, og de er bundet til afstanden til rygningen. For huse med fladt tag er denne afstand fast -500 mm. For skrå tage - der er en vis graduering.
Dette er 0,5 m, når skorstenen er placeret inden for 1,5 mot af højderyggen, flugter med højderyggen - op til 3 m, og 10 ° fra horisontvinklen (en linje tegnet vinkelret på toppen af højderyggen) i store afstande.
Vigtig information! Når man beregner højden på tagdelen af skorstenen, glemmer mange mennesker et andet krav til SNiP, som siger, at hvis en bygning med brændeovn er knyttet til en anden, højere struktur, så skal skorstenen bringes ud af taget på skorstenen. "nabo". Hvis huset har en fælles væg med et højhus, selvom det er 3 meter højt, vil røret stadig skulle trækkes over tagniveauet på et højhus.
Med hensyn til det praktiske ved placeringen af røret på et bestemt sted på taget, kan overvejelserne være anderledes. Men hvis gør-det-selv hustag har en ret stor hældning - mindst 25-30 grader, om vinteren er laviner mulige langs skråningen, som simpelthen kan rive skorstenen ned. Og dette kræver installation af separate sneholdere. Også jo tættere på kanten af taget røret er, jo højere er sandsynligheden for dannelsen af snelommer.
Derfor anbefaler de fleste eksperter stadig at forlænge røret så tæt på højderyggen som muligt - der vil helt sikkert ikke være lommer her, og det er meget nemmere at arrangere alle forbindelserne.
Ofte bliver spærsystemets rygbjælke en hindring, men så trækker de sig enten noget tilbage fra ryggen, eller også skærer de bjælken og laver specielle understøtninger under den på begge sider.
Hvorom alting er, så har folk varmet deres hjem op med komfurer i århundreder, selv når der endnu ikke var nogen SNiP'er. Problemet med at kombinere taget og røret har også altid eksisteret – men det har altid været løst.
Og i vores højteknologiske tid er der helt sikkert en måde at installere en skorsten på taget og nyde den varme og hyggelige atmosfære i dit hjem. Der er tekniske løsninger - det er tilbage at vælge den rigtige.
Har artiklen hjulpet dig?