Hilsen, kammerater! For et par år siden flyttede jeg fra Fjernøsten til Krim, og i stedet for den sædvanlige lejlighed bosatte jeg mig i et privat hus. Efter kort tid var arealet af en boligetage ikke længere nok, og i stedet for et koldt loft blev det besluttet at knytte et loft til huset. I dag vil jeg tale om, hvordan man bygger og afslutter en fuldgyldig boliggulv med minimale omkostninger.
Som det var
Hvis enheden i et gammelt hus med et loft indebærer, at dets gulv hviler på træbjælkerne i loftet på første sal, så var grundlaget i mit tilfælde et armeret betonpladegulv, der måler 6x12 meter, baseret på bærende vægge lavet af Inkerman-sten (lokal hvid kalksten).
Ellers så huset sådan ud på det tidspunkt, hvor byggeriet begyndte:
- Tag - Skifer med enkelt stigning, med en hældning på ca. 1:10. Skråningens hældning var orienteret langs husets lange væg. På to sider var taget begrænset af to højere tilstødende bygninger, der stødte direkte op til væggene;
- truss system - en svejset struktur lavet af et stålhjørne, der måler 50x50 mm med en brætkasse lagt ovenpå;
- Gulvisolering - bulk, ca. 100 mm metallurgisk slagge.
Der var ingen fuldgyldig indgang til loftet på grund af dens lave højde (øverst på taget - ca. 1,2 meter). Kort sagt, alt over gulvet på første sal skulle rives helt ned.
Projekt
Det er sædvanligt at begynde at bygge et loft med egne hænder med forberedelsen af et projekt. Den mest oplagte løsning var at hæve skråtaget et par meter fra dets oprindelige position, men det var ikke tilfældet:
- Fra boliglovgivningens synspunkt blev et isoleret rum med solide sidevægge automatisk forvandlet fra et koldt loft til en fuldgyldig boligetage og krævede registrering - en lang og dyr en;
- Anden sal ville helt dække lysvinduerne i væggen i et af de tilstødende huse.
Derfor blev det besluttet at bygge et loft med sadeltag. Tagryggen var orienteret langs husets langside.
Et par projektdetaljer.
- Taget skulle være knækket. Et knækket mansardtag har en vigtig fordel: med en minimal højderyg giver det dig mulighed for at få det maksimale loftsareal med en acceptabel lofthøjde;
- Tagrender var nødvendige for at dræne regnvandet.. Taghældningerne måtte væk fra nabohusenes tilstødende vægge. Den ledige plads var optaget af tagrender lavet af galvaniseret stålplade forseglet med bituminøs mastiks;
- En profilplade blev valgt til rollen som tagdækning. Ja, det larmer mærkbart i regnen, men det er ikke bange for slag af skifer, der er plukket fra nabotage (stærk vind er typisk for Sevastopol om vinteren), det er let og nemt at installere;
Jo lavere vægten af tag- og spærkonstruktionen er, jo lavere er belastningen på væggene og fundamentet, desto mindre er sandsynligheden for, at de deformeres og aftager. Dette gælder primært lette skrue- og søjlefundamenter under bjælkehytter og rammehuse: i dem skaber loftet en væsentlig del af den samlede belastning.
- Tageværelsets gavle Jeg besluttede at forvandle til panoramavinduer. Denne beslutning havde en smuk udsigt over havet;
- Loftet fik egen indgang fra den tilhørende altan. I en plade kan du ikke bare skære en åbning til en indvendig trappe: Støttesøjler skal placeres under pladen med en udskæring, hvilket ville øge omkostningerne betydeligt. Hvordan det står til med familiebudgettet efter flytningen – jeg synes det er klart uden mine forklaringer.
Konstruktion
Trappe, altan
De blev bygget først.Helt ærligt er jeg ikke svejser, så lejede arbejdere var involveret i gennemførelsen af projektet. Dette er hvad vindeltrappen og altanen består af:
- bakker op: rør med en diameter på 108 mm;
- bjælker: hjørnestørrelse 100x50 mm;
- halter: hjørnestørrelse 50x50 mm;
- Balkon terrasse: OSB 12 mm tyk i 2-3 lag vandtæt med gummimaling;
- Træd trin: FC krydsfiner, 12 mm tyk, belagt med gummimaling.
På gaden er det bedre at bruge bakelit, lamineret krydsfiner eller i ekstreme tilfælde mere vandafvisende end FSF krydsfiner. Desværre var ingen af disse materialer tilgængelige til salg på tidspunktet for min konstruktion.
Budget: 60.000 rubler i 2013-priser.
Tag
truss system
Cast Mauerlat (bjælken som spærene hviler på) og alle elementerne i trusssystemet brugte jeg en træbjælke med en sektion på 100x50 mm. Hvordan sikrer man sig, at tømmeret ikke rådner og ikke bliver til føde for insekter? Meget enkelt: det skal være imprægneret med et antiseptisk middel.
Dette kan gøres på to måder:
| Billede | imprægneringsmetode |
 | børste. Med en lille mængde tømmer påføres det antiseptiske middel på alle dets kanter med en bred blød børste. Imprægnering udføres i to trin uden mellemtørring. |
 | havesprøjte. Det fugter træet mere rigeligt end en børste, så hver kant af træet kan behandles med et antiseptisk middel i ét trin. |
Mauerlat er fastgjort direkte på overfladen af pladerne med ankerbolte. En anden bjælke (seng) lægges under tagets brud.Hvor de nederste spær er forbundet med de øverste, er der installeret stativer, der opfatter den lodrette belastning.
Til sidst under rygløbet bindes spærene sammen med tværstænger - vandrette bånd, der udelukker taget fra at synke under egen vægt og snebelastning.
Forbindelsen af tværstænger og spærben udføres på bolte eller tappe med brede skiver. Selvskærende skruer har ikke tilstrækkelig styrke.
Tag
På spærene lægges successivt:
| Billede | Tagelement |
 | Vandtætning. Filmen blev lagt i vandrette striber, fra bund til top langs skråningen, med en overlapning på mindst 10 cm. Ovenfra presses vandtætningsmaterialet med lameller, som giver et mellemrum mellem det og kassen. |
 | kasse. I hendes rolle blev der brugt et 25 mm ukantet bræt, lagt vinkelret på spærene. |
Det profilerede ark blev fastgjort til overfladen af mansardtaget med selvskærende skruer med gummipresseskiver, som sikrede tætheden af fastgørelsen. Pladeforbindelse øverst, lukket på ryg stå på skøjter profil, er enderne af udhængene beskyttet af en U-formet profil. Filingen af endeudhængene udføres med samme profilplade, men i en anden farve.
afløb
Ud over de galvaniserede tagrender mellem det skrå mansardtag og væggene i tilstødende huse, skulle jeg montere et par plastiktagrender mere under det knækkede tag.
Faktum er, at i kraftig regn strømmer vand fra de øvre skråninger, på grund af deres lille hældningsvinkel til horisonten, oversvømmede væggene i tilstødende bygninger. En mellemrende opsamler disse strømme og leder dem til fælles afløb.
Tagisolering
Jeg lavede den i to lag:
- Det første lag tættest på taget - mineraluld 50 mm tyk. Den er god, fordi den ikke er bange for stærk varme. På solrige sommerdage opvarmes den profilerede plade i solen, og isoleringen, der er mindre modstandsdygtig over for temperatur, kan lide;
- For det andet indre lag - Styrofoam af samme tykkelse. Det er billigere end mineraluld, og vigtigst af alt holder det formen godt, hvilket gjorde det muligt at indsætte plader med mellemrum mellem spærene. De resterende huller skummede jeg; nedefra var isoleringen omsluttet med en dampspærrefilm fastgjort til spærene med en hæftemaskine.
Opvarmning viste sig at være mere end effektiv. Om vinteren er kun 4 kW varme nok til at opvarme et loft med et areal på 60 kvadrater. Om sommeren forårsager solen, der står i sit zenit, ingen mærkbar opvarmning af luften på loftet: det bliver først varmt i det ved solnedgang, når solens stråler rammer direkte ind i panoramavinduet.
Tagkonstruktionsbudget: 200.000 rubler i 2013-priser.
Glasering
Det samlede areal af to panoramavinduer er 26 kvadrater. Hvordan vælger man de rigtige vinduer af denne størrelse uden at gøre varmetabet gennem dem for stort? Jeg vil gerne dele min egen erfaring med dig:
- Profil: du kan bruge ethvert profilsystem, der har bevist sig selv på det russiske marked. Det er ikke nødvendigt at jagte produkter af fremtrædende tyske mærker (Rehau og KBE): de vil ikke give dig nogen reelle fordele.I profilen er kun stivheden af metalpantet og antallet af isolerede termiske kamre vigtige, og disse parametre er på ingen måde forbundet med producentens navn. Jeg valgte en billig kinesisk Hautek-profil;
- tilbehør: Spar ikke her. Den lange og problemfri service af vinduer afhænger i høj grad af kvaliteten af beslag, og kun fire virksomheder kan gøre det virkelig pålideligt: Winkhaus, Maco, Siegenia-Aubi og Roto. Jeg slog mig ned på Siegenia-beslag;
- Termoruder: det bedste valg til Krim er et-kammer energibesparende ruder.
En energibesparende termorude kaldes, et eller to glas, hvori har en metalbelægning, der er uigennemtrængelig for termisk stråling. I dette tilfælde reduceres lystransmissionen med omkring 10%.
Sådan en termorude reducerer varmetabet med 15-25 % i forhold til en konventionel termorude, koster det samme og vejer halvanden gang mindre. Mindre vægt reducerer belastningen af beslag og profiler, hvilket betyder, at vinduet holder længere.
Jeg var overbevist om effektiviteten af energibesparende ruder i den allerførste vinter. Med en negativ temperatur udenfor og uden varmekilder på loftet faldt temperaturen ikke under +10 - +12 ° С. Rummet blev opvarmet takket være belysning gennem vinduerne og små varmelækage fra stueetagen gennem loftet.
Energibesparende briller beskytter meget dårligere mod varme end mod kulde.De transmitterer næsten alt synligt lys, som, når det reflekteres fra interiørgenstande, ændrer dets spektrale sammensætning og kan blive til infrarød stråling. For at beskytte mod varme er et specielt lysbeskyttende glas mere egnet.
Budget: 60.000 rubler i 2013-priser.
Indretning
Byggeriet af loftet blev stort set afsluttet i midten af 2013, og jeg gik videre til dens indretning.
Loft
Jeg brugte en budgetløsning - et gipspladeloft, sømmet til en galvaniseret profilkasse. UD loftføringsprofilen blev fastgjort med selvskærende skruer til vinduesrammerne, CD loftprofilen - til spærene gennem direkte bøjler.
Som arkivering blev der ikke brugt et loft, men en tykkere og mere holdbar væggipsplade. Faktum er, at loftet ved sidevæggene, der gentager sin form som et skrånende tag, falder til en højde på 1,9 meter. I denne højde bliver loftet let beskadiget af en utilsigtet påvirkning, så overskydende styrke vil ikke skade ham.
Efter forsegling af de forstærkede samlinger, slibning og grunding blev loftet malet med latex indvendig vanddispersionsmaling.
Budget: 18.000 rubler (for 2013).
sidevægge
Grundlaget for væggene er FC-krydsfiner 12 mm tykt, sømmet til stolperne under spærbruddet. Den fine finish er lavet af MDF vægpaneler, placeret på en pletpåført fugemasse. En del af rummet mellem sidevæggene og taget bruges til nicher og skabe; tilstødende loftet er dekoreret med en skumbaguette.
Budget: 20.000 rubler (for 2013).
Skillevægge, badeværelsesvægge
Grundlaget for husets indvendige vægge på loftsgulvet er en ramme lavet af et stativ og styreprofil 50 mm tykt.
For større stivhed af rammen blev stativerne forbundet i par; gipspladebeklædning udføres i et lag. Partitionerne er installeret:
- dør til badeværelset, lavet af MDF;
- Dør mellem soveværelse og kontor (metal-plastik, med et spejl termoruder);
- lys vindue i badeværelsesvæggen.
Skillevægge males med samme maling som loftet.
Budget: 25.000 rubler (for 2013).
Etage
For ikke at øge belastningen på loftet, nægtede jeg at fylde udjævningsafretningen. Gulvet er lagt på træstammer. Materiale - OSB 15 mm tyk.
Det færdige gulv lægges således:
- Underlag - opskummet polyethylen 3 mm tykt;
- Afslut belægning — laminat 31 klasse.
Budget: 35.000 rubler (for 2013).
Ventilation
Det er blevet gjort obligatorisk.En kanalventilator med en diameter på 100 mm og en kapacitet på 105 kubikmeter i timen er ansvarlig for luftudveksling med gaden. Et par funktioner ved ventilationen af mit loft:
- Materiale: ventilation lægges med gråt kloakrør. Det er mærkbart billigere end et specielt støjsvagt rør til ventilationskanaler;
- Konklusion: en ventilationskanal med afviser føres ud lige over tagryggens niveau gennem toppen af gavlen over panoramavinduet;
- Loftudsugning: det meste af luften tages fra badeværelset gennem risten i loftet. Den mindre er fra mellemrummet mellem gipspladeloftet og taget. Frisk luft kommer ind i dette rum gennem gitre placeret langs omkredsen af loftet nær vinduerne; ventilation tillader ikke, at spær og isolering bliver fugtige.
Budget: omkring 2000 rubler.
Strømforsyning
Alle ledninger udføres i fodpaneler med kabelkanal. Stikkontakter er installeret direkte over dem. Denne ledning gør det muligt til enhver tid at tilslutte en ekstra stikkontakt på ethvert ønsket sted.
Tværsnittet af kobberledninger beregnes som 1 kvadratmillimeter pr. 10 ampere spidsstrøm (2,2 kW effekt). Til en stikkontakt med et maksimalt strømforbrug på 3,5 kW kræves en ledning med et tværsnit på 1,5 mm 2.
For helt at eliminere opvarmningen af ledningerne spredte jeg stikkontakterne med en ledning med et tværsnit på 2,5 kvadratmillimeter og tilsluttede den mest kraftfulde forbruger - en strømmende vandvarmer - med 4 millimeter kobber.
Budget: omkring 3000 rubler.
VVS
I det kombinerede badeværelse med et areal på 5 kvadrater er det nødvendige minimumsudstyr placeret:
- Bad - akryl hjørne, størrelse 120x160 cm;
- Toilet med en lavere tank Cersanit President - et enkelt, pålideligt og vedligeholdelsesvenligt produkt lavet af lertøj, der er let at rengøre;
- Brandhane til vask af hænder, installeret på siden af badet;
- Fremløbsvandvarmer med brusehoved;
- Reserve tank rumfang på 100 liter. Den fyldes automatisk og forsyner huset med vand under kortvarige nedlukninger.
Kloakeringen blev bragt ud af loftet gennem bunden af frontonen og lagt til septiktanken lige langs facaden: det varme klima på Krim giver mulighed for åben lægning af kommunikation. I tilfælde af sjældne frost i Sevastopol er røret udstyret med et kabelvarmesystem.
Budget: 14.000 rubler til priserne i begyndelsen af 2014.
Aircondition
Sidst men ikke mindst: opvarmning.
For klimaanlæg om sommeren og til opvarmning om vinteren er en enhed ansvarlig - et inverter klimaanlæg. Med en ydeevne på 12.000 BTU er den i stand til at levere op til 4,1 kW varme.
Hvorfor blev klimaanlægget valgt som varmekilde?
- Det er 3-4 gange mere økonomisk end nogen elektrisk varmeovn. Elektricitet bruges kun af klimaanlægget til driften af kompressoren og ventilatorerne, mens luften fra gaden bliver kilden til termisk energi;
- Det kræver ikke ejerens konstante opmærksomhed. Omhyggeligheden er kun reduceret til at rense indendørsenhedens filter og fjerne støv fra den eksterne varmeveksler hver 3.-6. måned;
- Den holder den indstillede temperatur med en nøjagtighed på 1-2 grader;
- Det giver jævn varme luft: når indendørsenhedens ventilator og spjæld er i drift, blandes den i hele det opvarmede rums rumfang;
- Det er denne inverter model (Cooper&Hunter CH-S12FTXN) fortsætter med at fungere til opvarmning ved udendørs temperaturer ned til -25°C. For klimaet på Krim er dette nok med en margen.
Budget: 27.000 rubler i 2014-priser.
Konklusion
Jeg håber, at min erfaring vil hjælpe den kære læser i hans egen konstruktion og give ham mulighed for at spare på materialer. Som altid kan du finde mere information i videoen i denne artikel. Jeg ser frem til dine tilføjelser og kommentarer til den. Held og lykke, kammerater!
Har artiklen hjulpet dig?